https://sazenec.1bb.ru/ Практические советы садоводам и огородникам ru-ru Sat, 01 Nov 2014 22:03:24 +0300 MyBB/mybb.ru https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Зимний сад — отапливаемое помещение с естественным освещением, предназначенное для размещения экзотических и незимостойких, а также комнатных растений. Зимний сад обычно представляет собой застеклённое помещение с металлическим, алюминиевым, деревянным каркасом или веранду как продолжение гостиной.</p> <p>Как часть дома, защищённая от ветра и дождя остеклением, зимний сад вошёл в моду вслед за техническим внедрением домашнего отопления, в европейских загородных усадьбах XIX века — для размещения на зимнее время садовых пальм. В настоящее время помещение, как переходное между домом и садом, используется для отдыха семьи c видом на сад или парк.</p> <p>Зимний сад не следует путать с теплицей, находящейся вне дома и предназначенной для выращивания растений.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Sat, 01 Nov 2014 22:03:24 +0300 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Яблоки кушать любят многие, если не все. А вот выращивать... Тут нужны и любовь, и терпение, и удача. Далеко не у всех и не везде яблони растут запросто, без утрат и напряжения.<br />МОИ НЕОДНОКРАТНЫЕ попытки вырастить яблони из саженцев каждый год заканчивались неудачей. Поэтому я и решила их сеять. Кроме того, мною руководило простое человеческое любопытство. Ну и, конечно, вера в удачу.<br />Литература указывает 3 способа размножения у яблонь: прививка на подвои (дикие виды или культурные сорта); вегетативное размножение порослью, отводками и пр. (свойственно сортам Яндыковское, Мамутовское, Килинчинское, .Чулановка и некоторые другие); посевом семян культурных сортов (в основном, Антоновка и другие старорусские сорта). Считается, что Антоновка - один из старинных русских сортов, воспроизводящих себя при посеве семенами, хотя ряд авторов отмечают, что многие сеянцы уклоняются в сторону дикой лесной яблони, от переопыления с которой какого-то культурного сорта она сама произошла.<br />Посев семян - это в основном селекционный метод. С его помощью создан ряд культурных сортов. Например, Кандиль синан - классический местный крымский сорт - считают сеянцем Сары синана, появившимся еще в те времена, когда Сара синан в Крыму разводился не путем окулировки, а семенами. При размножении семенами деревья бывают долговечными и хорошо приспосабливаются к условиям внешней среды. Однако, при этом способе размножения наблюдается большая изменчивость сортовых свойств. Семенное размножение применяется также при выращивании подвоев.<br />Начала я с ранеток неизвестного мне сорта. Семена высеяла на кучу щепы и порубленных веток, смешанных с землей. Посеяла густо из-за недостатка свободного места, и, когда взошло много сеянцев, решила их не прореживать - может быть часть вымерзнет в суровую зиму, а оставшиеся пусть растут - оставлю тот, что первый зацветет.<br />Тогда я уже знала, что получу урожай не слишком скоро - через 10-12 лет. Но бывают случаи и более раннего плодоношения сеянцев. Например, зимостойкий сорт Боровинка превосходная выведен в Свердловске от посева семян неизвестного сорта из Поволжья. Сеянец вступил в плодоношение на 8-м году его роста, а в возрасте 12 лет с него был собран урожай в 72 кг.<br />Я сеяла семена из понравившихся мне яблок осенью, перед стойкими зимними морозами, в бороздки глубиной 4-5 см, на перекопанной и удобренной азофоской и торфом земле. Засыпала той же землей и не укрывала. Затем я посеяла семена сортов Антоновка, Китайка желтая. Малиновое, Пепин шафранный. Позднее посеяла семена Китайки Заря. Этот сорт - хороший опылитель и поставщик мелких яблочек для варенья. Посеяла также сорт Гольден. Сейчас остался только один сеянец этого сорта, который растет гораздо медленнее других.<br />Последний посев семян сорта Антоновка сделала в 1991 году. Семена предварительно выдержала во влажном песке в холодиль-нике в течение 3-х месяцев.<br />Прошло чуть более 9 лет с моих первых посевов, и я уже попробовала первые яблочки почти со всех сеянцев. Судить об урожайности этих яблонь пока рано. Возможно, загущение играет отрицательную роль. Почва везде песчаная и уход скудный - без навоза и с минимумом удобрений и полива - из-за отсутствия сил и средств. Но растут эти яблони, по сравнению с привитыми, интенсивно. Они крепкие, здоровые, напористые.<br />Любители-садоводы говорят, что крупных плодов от сеянцев можно дождаться только после двух-трех пересадок. Предрассудок это или истина - не знаю. Во всяком случае, я о своих посевах не жалею.<br />От садоводов-любителей я получила полезный, но запоздалый совет: на песчаных почвах стенки посадочных ям надо обмазывать слоем глины. Это предотвратит излишний расход воды и удобрений.<br />А на последок - рецепт. Пока ждем плодов - воспользуемся листьями. Если 10 листочков промыть и заварить в стакане кипятком, накрыв плотно крышкой и настояв 10 минут, получим сильное мочегонное средство и хорошее средство от кашля. Пить надо мелкими глотками.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:11:01 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Наступил октябрь. Основные работы на огороде связаны с подзимними посадками и посевами овощей и подготовкой теплиц, парников и грядок к новому сезону. Если октябрь выдастся теплым, то можно будет провести большой объем работ по подготовке паровых гряд к будущей весне.<br />Одна моя знакомая огородница много лет выращивала картофель на паровых грядках и получала большие урожаи (до 6-10 кг/м2). В прошлом сезоне этот опыт я решил внедрить у себя на садовом участке.<br />Суть метода заключается в следующем. С осени для гряды отрываются траншеи шириной 40 см, глубиной на два штыка лопаты (40-50 см). Вынутый грунт укладывается по обе стороны траншеи. Далее в траншею укладывается органика (сушеная трава, мусор, отходы кухни, листва деревьев, навоз). Уложенная органика трамбуется и вносится половина дозы минеральных удобрений. Лучшим удобрением будет Кемира картофельная. Я вносил экофоску и азофоску с добавками микроэлементов магния, бора и меди. Затем органика укрывается слоем грунта толщиной 5-10 см. На поверхность грунта вносится вторая половина дозы минеральных удобрений и с помощью грабель заделывается в почву. После этого посередине траншеи выкладывается посадочный материал с расстоянием между клубнями 25-30 см. Высаженные картофелины укрываются небольшим слоем почвы (5-7 см).<br />На этой грядке у меня был высажен картофель сорта Луговской. Посадки его были поздними (в начале июня). Но картофель взошел очень быстро, и всходы были дружными. Когда он подрос до 15-20 см, я его окучил, создав за счет оставшейся почвы своеобразный гребень. Таким образом, картофель рос у меня в гребне на паровой грядке. Прошедшее лето выдалось сухим и жарким, осадков выпадало недостаточно, но картофель на паровой траншее активно рос, постоянно оставался темно-зеленым и не испытывал жажды от недостатка влаги, поскольку он получал ее из запасов разлагающейся и перепревшей органики.<br />Копку картофеля на этой траншее я завершил 19 сентября. На одном кусте картофеля, в зависимости от количества стеблей, было от 1,1 до 1,7 кг клубней. В среднем с 1 погонного метра гряды было снято 4,5 кг картофеля. Если взять в весовом соотношении, то на 1 кг посаженного картофеля было получено 22,5 кг молодого. Конечно, это не рекорды, но результаты для семейного огорода<br />неплохие, если принять во внимание, что за весь сезон на этой грядке картофель окучивался всего один раз, не проводилось ни одного полива и ни одной подкормки. Таковы были условия опыта.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:10:25 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Расхожий киношный афоризм &quot;Без воды и не туды, и не сюды&quot;- главная головная боль всех категорий землепользователей (дачников, садоводов, огородников), независимо от количества обрабатываемых соток. И это весьма ярко проявилось летом этого года, когда в регионе длительное время была высокая температура воздуха и ни капли атмосферных осадков. Но кому-то, как говорится, крупно повезло, т. к. они уже имеют водопровод или близкорасположенные природные источники водоснабжения.<br />С ПОЛУЧЕНИЕМ 9-соточного садового участка и мне пришлось решать эту проблему, не откладывая на потом. Надо отметить, что садоводы нашего садоводства каждый по-своему решал задачу водоснабжения. Кто-то выкопал колодец или пробурил скважину, откопал водоем. Некоторые берут воду из магистральных канав или пожарных водоемов, оставляя строительство более капитальных сооружений на будущее.<br />Я же, как только освободил участок от деревьев и кустарников, согласно заранее разработанной перспективной планировки участка поставил целью выкопать водоем. При этом решал не только текущую задачу (полив), но и более отдаленную перспективу (зона отдыха). Место для него выбрал поближе к тем плантациям, которые требуют обильного полива. Экскаватор за 20 минут откопал на моем участке водоем. Надо отметить, что почва на наших садовых участках расположена на глиняном ложе. Поэтому вынутую из водоема глину использовал для выравнивания рельефа участка. Чтобы глина по контуру водоема не расползалась, сделал обвязку из стволов деревьев и забил шпунт (стволы кустарников, доски) на глубину 0,8 м. И таким водоемом пользовался несколько лет. Весной он на-полнялся талой водой, летом и осенью - атмосферными осадками.<br />В сухое лето, когда уже в конце июня месяца вода из водоема исчезла, решил его обустроить по глубине и контуру. Небольшие терраски по всему контуру водоема выполняют две задачи. Одна - укрепление водоема по глубине, чтобы глина не расползалась. Вторая (перспективная) - посадка на них в будущем водных растений. Обвязка каждой терраски выполнена из стволов деревьев. Затем по обвязке забивался шпунт. Из основного объема водоема в терраски укладывалась глина. Глина вынималась до появления на дне водоема гранитной плиты, которая оказалась на глубине 2,5 м. На всю эту работу затратил неделю (с перерывами).<br />Будет или нет ползти глина из-под шпунта, покажет время. В перспективе, если этого не произойдет, встанет вопрос герметизации водоема, а также подвода дождевой воды с крыши близко расположенного хозяйственного домика.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:09:53 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Этой весной мои знакомые огородники оживленно обсуждали вопрос о возможностях вертикальной культуры картофеля (выращивания в бочках и ящиках). Лет десять тому назад такие попытки я предпринимал, но они потерпели фиаско.<br />ТОМУ имелось ряд причин. Во-первых, не все сорта картофеля имеют склонность образовывать столоны из верхнего яруса стебля, засыпанного землей. Во-вторых, вертикальный слой почвы должен иметь хорошую влаго- и воздухопроницаемость, иметь достаточную влажность.<br />В-третьих, следует производить дополнительные поливы и подкормки, чтобы обеспечить элементами питания дополнительно образовавшиеся клубни.<br />Консультации у специалистов показали, что свойством давать дополнительные столоны с образованием клубней обладают сорта картофеля Луговской, Петербуржец, Чародей. Я поставил опыт на картофеле сорта Луговской. Когда картофель подрос и был окучен, то сверху на гряду был установлен обычный картонный ящик без дна высотой 60 см и длиной 100 см. В ящик трижды засыпалась огородная земля и перегной. После каждой засыпки оставлялись верхушки стеблей 10-15 см. Стебли активно росли и даже были намного выше своих собратьев на обычной гряде. Каждый раз после подсыпки производился умеренный полив грунта вокруг стеблей, чтобы создать условия для активного роста и развития новых столонов.<br />Ящик с кустов картофеля был снят 19 сентября. Что же показал опыт?<br />1. Сорт картофеля Луговской при засыпке его стеблей землей активно образует новые столоны и пригоден для вертикального способа выращивания.<br />2. Большинство столонов были небольшие, и клубни только начали образовываться. Это говорит о том, что, видимо, ящик был установлен поздновато (в период начала цветения), либо обеспеченность влагой и элементами питания была недостаточной.<br />3. На одном из растений было обнаружено два гнезда с клубнями: верхнее гнездо из трех картофелин весом 700 г (в нижней части ящика) и нижнее гнездо из 6 картофелин весом 800 г (под ящиком). Таким образом, с одного куста было снято 1,5 кг картофеля.<br />3. Результаты опыта можно считать положительными. Картофель сорта Луговской можно выращивать в ящиках и бочках (в вертикальной культуре).<br />Для получения более высоких урожаев целесообразно подсыпку грунта начинать как можно раньше и в период вегетации регулярно производить еженедельные поливы и подкормки бурно развивающихся растений.<br />В следующем году намечено продолжить эти опыты на более широкой основе. Хотелось бы пошире обсудить данную тему с другими огородниками.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:09:16 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Давно я, медик, мечтала о собственном кусочке земли, где сама себе буду хозяйкой. И вот несколько лет назад приобрела участок в садоводстве. Счастью не было предела. Свое. Да, участок не разработан, да, пни и коряги, да, самый крайний от леса, зато ближе к природе...<br />И начались &quot;труды праведные&quot;. Корчевали, жгли, копали, носили землю (почва на участке оказалась глинистая).<br />Знаний сельскохозяйственных мало: что прочту, что услышу, что вспомню, как раньше родители делали, зато энтузиазма - хоть отбавляй. Лунным календарем стала пользоваться, выбирая благоприятные дни для посадок.<br />Вот образуется постепенно огород: картошка, грядки, парники, теплицы и сад - яблони, крыжовник, смородина. Их сажала на наносных холмах, повыше от грунтовых вод. Живу и радуюсь, прямо как болезнь какая неизлечимая, все время думаю о своем саде - огороде, как и что сделать лучше, рациональней.<br />Только вот с летом нам в этом году не повезло. Дожди, участок низкий, по бокам канавы - вот и заливало его пять раз за лето. Картошку поразила фитофтора, часть клубней от сырости сгнила. А вот бобы, которые были рассажены на картофельном участке только для того, чтобы окультуривать почву, дали необыкновенный урожай.<br />Клубнике (землянике) солнца не хватило, ягод было мало. Зато петрушка и сельдерей разрослись к концу лета, и огурцы в парниках дали хороший урожай, росли до конца сентября.<br />В этом году воспользовалась &quot;секретом&quot;, грядками на &quot;теплых подстилках&quot;. Сделала грядки с кабачками и тыквой повыше, положила 30 сантиметров сухой травы, а сверху 20-30 сантиметров земли. Ростки были очень крепкие, а плоды просто порадовали.<br />В остальном же все выросло, как и у всех, - неважно.<br />Очень удивили меня яблони, посаженные в прошлом году. Девять из десяти вымерзли зимой. Пилить было жалко, рука не поднялась. А вот постоянные дожди летом оживили мои девять яблонек, и выше места привоя появились культурные ростки более 80 сантиметров.<br />Самое же чудесное, как подарок за дождливое лето, произошло в сентябре. Уж не знаю, по какой причине, но на почти убранном участке, на грядках и оставшихся пнях, мы собрали три ведра... опят!<br />Чем больше я занимаюсь садом-огородом, тем больше он мне дает (а ведь шесть лет назад я начинала с нуля). Но вот и вопросов возникает все больше.<br />Как облагородить глинистую почву?<br />Как правильно распланировать участок?<br />Как завести &quot;альпийскую горку&quot;, украшение сада?<br />При множестве вопросов одна голова хорошо, а две лучше. Может быть, у кого-нибудь уже есть опыт в этих вопросах или в других. Поделитесь своими достижениями, секретами, успехами, а возможно, и трудностями. Давайте через нашу газету (сайт) будем обмениваться полезным опытом.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:08:39 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>К выращиванию витаминов можно приступить уже сейчас, тогда они будут готовы к Новому году. Сейчас можно приступить к выгонке лука, чеснока, петрушки, сельдерея и других зеленных культур. Труды, затраченные на это, не очень значительные, но удовольствие получаешь большое и от самих трудов, и от их результата,<br />Для выгонки зелени можно использовать самую разнообразную тару. Это могут быть лотки, цветочные, пластмассовые и даже бумажные горшки, деревянные и пластмассовые ящики для рассады с отверстиями в дне и другие емкости подходящего размера. Хорошо использовать для этих целей аквариумы различных размеров и форм. Но особенно хороши ящики, специально подготовленные для этих целей. Их изготавливают из 20-30 миллиметровых досок. Длина таких ящиков 40-50 см, ширина у дна -20-25 сантиметров, в верхней части ящика - 30-35 сантиметров, а высота - 12-15 сантиметров. В дне ящика обязательно делают отверстия для отвода излишней воды.<br />На дно любой тары кладут гравий, кусочки красного кирпича или крупного речного песка и засыпают грунтом.<br />Грунт готовят из компоста, содержащего 60-70 процентов торфа, 20-30 процентов навоза и 10 процентов дерновой земли. Для уменьшения кислотности можно добавить известь-пушонку - 10 г на 1000 г грунта. Подойдет и почвенная смесь, составленная из торфа и перегноя в равных соотношениях, а также обычная огородная земля. Хранят грунт в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении. Хорошие результаты получают и при использовании микропарников.<br />В течение 25-35 дней можно выгнать листья из корнеплодов столовой свеклы для приготовления первых и вторых блюд.<br />Для выгонки листьев свеклы используют нестандартные мелкие корнеплоды диаметром до 3-5 сантиметров, массой 50-70 г, у которых осенью при обрезке листьев оставлены черешки.<br />Свеклу высаживают в ящики вплотную друг к другу и засыпают почвой так, чтобы верхушечные ростовые почки оставались открытыми.<br />Агротехника выращивания зелени укропа и листового салата в домашних условиях. Семена высевают на поверхность влажной почвы (укропа - до 30-40 граммов, а салата - 3-5 граммов на 1 кв. м), сверху присыпают легкой перегнойной или торфянистой почвой, слоем до 1 сантиметра, которую слегка уплотняют.<br />Для получения хорошего урожая зелени укропа и салата в период короткого дня и слабой интенсивности естественного освещения (декабрь-февраль) устанавливают дополнительное электрическое освещение.<br />Для досвечивания используют люминесцентные лампы мощностью 40 или 80 вт., дневного или белого света. Допустимо использование и обычных ламп накаливания мощностью 100 или 150 вт. на 1 кв. м., но коэффициент их полезного действия очень низкий. Наибольший эффект дает использование галогенных ламп той же интенсивности.<br />Лампы подвешивают на высоте 50-60 см, а досвечивание проводят в утренние часы в течение 5-6 часов.<br />Если растения выращиваются целиком при искусственном свете, то продолжительность освещения должна составлять 12-18 часов. В этом случае зелень будет особенно красивой.<br />Нет нужды говорить, что выращивание зелени в зимние месяцы, когда витаминов нашему организму не хватает - дело нужное и полезное. И я желаю вам успехов в выращивании витаминных урожаев.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:07:59 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>О сапропеле я узнал впервые почти тридцать лет назад, когда стал владельцем садового участка на Мшинской. В магазине приобрел несколько маленьких пакетиков без указания качественных показателей, внес сапропель под картофель и никаких результатов не получил. И не мудрено: удобрительные свойства сапропеля зависят не только от его происхождения, но и от способа заготовки, хранения и использования.<br />Сапропель вносили в качестве удобрения на поля еще в средние века. В редчайших изданиях указывается, что «богатство озер - сапропель». Однако в настоящее время многие садоводы под сапропелем понимают минеральный озерный ил и даже озерную известь - гажу. Другой крайности придерживаются многие современные официальные издания, считая, что основой происхождения сапропелей является органика. «Сапропель (от греч. Sapros - гнилой и pelos - грязь, ил) - органические илы, отложения водоемов суши, состоящие в основном из органических веществ и остатков водных организмов» (Большой энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 1991. С. 310). В Современном толковом словаре русского языка (СПб.: Норинт, 2001) подчеркивается, что сапропель образуется только в пресноводных водоемах и может использоваться как для удобрения, так и для грязелечения. Заведующий лабораторией мелиорации водоемов и рекультивации земель ВНИИ гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова, канд. техн. наук А. Фомин указывает, что сапропели образуются лишь в стоячих водоемах или со слабым течением и содержат почти все не-обходимые для развития растений вещества (Наука и жизнь. 1982. № 1). Этот же автор отмечает, что в озерах откладываются и илы, и сапропели. В донных илах обычно содержится до 15% органических веществ (остальное - минеральные), в сапропелях же - до 96%.<br />По моему мнению, автор слишком обобщает и преувеличивает удобрительную ценность сапропеля. Это же характерно и для периодической агропечати, где авторы огульно провозглашают эффективность использования сапропеля в садах и огородах. Однако практика это опровергает. Известны многочисленные факты, когда внесение сапропеля было малоэффективно или давало даже отрицательные результаты. Н. И. Журавлев, например, информировал, что сеянцы томатов, распикированные в стаканчики с сапропелем, не прижились и полностью погибли. Так было и у меня на болотном участке в 1981 г., когда я только начинал его осваивать. Объясняется это тем, что в зависимости от своего происхождения сапропели характеризуются различной степенью минерализации, кислотности, различным содержанием питательных веществ.<br />Наиболее объективную оценку сапропелей я встретил в статье доктора биологических наук Н. Ф. Ганжара «В тихий омут за удобрением» (Приусадебное хозяйство. 1996. № 10. С. 79): «Состав и свойства сапропеля зависят от условий его формирования в том или ином озере, и сильно различаются. Один из основных показателей качества сапропеля - содержание органического вещества -колеблется от 15 до 80%. Соответственно изменяется и содержание минеральных веществ. Чем больше органических веществ в сапропеле и ниже зольность, тем ценнее его удобрительные качества. Озерные отложения с количеством органических веществ менее 15% относятся к минеральным илам».<br />Известковые сапропели используются для раскисления почв. По своему действию такие сапропели не уступают мелу и доломитовой муке, а иногда обеспечивают лучшие результаты, так как в составе сапропеля кроме карбонатов имеются и другие ценные компоненты, необходимые для питания растений, а также микроэлементы (медь, цинк, бор, кобальт, молибден). Нормы внесения сапропеля, по рекомендации автора, составляют 5-10 кг/м2. В больших дозах (20-100 кг/м2) он действует и как мелиорант слабоокультуренных почв. Особенно сильно это проявляется на легких песчаных и супесчаных почвах.<br />Часто сапропели путают с донными илами. Но эти отложения различны и по происхождению, и по своим свойствам. Донные илы - это все, что сносится в водоем с берегов и откладывается по течению рек, ручьев, сильно проточных озер. Сапропель же образуются только в стоячих озерах. А как отличить сапропель от донного ила? Конечно, наиболее правильное представление можно получить на основании агрохимических анализов, степени зольности. Напомним, что при количестве минеральных частиц более 85%озерные отложения относят к категории ила. Я же определяю качество сапропеля органолептически - по консистенции, запаху, цвету. Сапропель из пруда, озерка или из-под слоя торфа имеет вид желеобразной массы, близкой к сметанообразной, чаще без запаха, хотя встречаются отдельные разновидности, имеющие запах сероводорода, что свидетельствует о наличии закисных соединений.<br />По цвету сапропели в зависимости от условий образования и присутствия различных веществ (извести, микроэлементов и т. д.) могут быть темно-оливкового, розового и других цветов. Но можно еще сориентироваться и по физическим свойствам: высохший донный ил рассыпается в порошок, а высушенный сапропель - твердый как камень.<br />Сапропели добывают плавучими кранами или экскаваторами. Иногда озеро осушают, после чего залежь разрабатывают бульдозерами. На торфяниках используют экскаваторы с широкими гусеницами. Однако эти методы добычи сапропеля трудоемки и малоэффективны из-за большого количества перевалочных операций. Самый же дешевый и распространенный метод - добыча с помощью землесосных установок, оборудованных специальными разрыхлителями. Обычно разрабатывают сапропель с глубины от 2 до 8 м. Однако для садоводов такие методы неприемлемы. Я заготавливал сапропель в небольшом озере с глубины 2-3 м черпаком с отверстиями (как у дуршлага) и рукояткой-держаком длиной 2,5-3 м. Вычерпанную массу я вывозил на тележке с рессорами, широкошинными колесами и кузовом, вмещавшим 5 ведер. Доставленное на участок выгружал на оборудованный решетчатый настил. Затем проводил проветривание, просушивание в естественных условиях и зимнее промораживание. Заготавливал сапропель по промерзшему грунту до установления значительного снежного покрова. Весной вносил в компостную кучу, чередуя слоями с общепринятыми компонентами (в том числе навозом и огородной землей из-под огурцов и томатов). Считаю, что такой компост по эффективности не уступает чистому навозу. Некоторые садоводы сапропель не компостируют, а сразу вносят в почву. Но я считаю, что в чистом виде его эффективность в два раза меньше (в агролитературе указывается, что в 3 раза).<br />С. Петров в статье «Домашний сапропель» в «Огородных подсказках» (1998. № 4. С. 6) обосновывает добычу сапропеля из маленьких водоемов при их высыхании. Это крайне интересно, так как значительно облегчает труд. На высохших и обмелевших водоемах, а также по краям невысохших запруд сапропель можно заготавливать обыкновенной лопатой.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:06:49 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Зима. Работы на садово-огородном участке уже поубавилось, но она еще есть. И хотя сейчас не лучшее время для того, чтобы готовить компост, но делать это еще можно и нужно. Разве не валяются кое-где в спешке оставленные растительные остатки от уборки урожая, брошенные выполотые сорняки, засохшие стволики цветов и старой сухой травы по обочинам огородных грядок?<br />У рачительных хозяев этого, конечно, не наблюдается, но у значительной части садоводов-любителей не хватило времени, а главное, сил и здоровья, чтобы агротехнические мероприятия на огороде выполнить безупречно. Надо компостировать все эти растительные остатки. Проще и быстрее сжечь или выбросить за околицу или в выбоины проезжей части дороги, как это делают наиболее «догадливые». Но делать этого не надо, памятуя о том, что с органикой надлежит обращаться рационально, гумусный плодородный слой очень мал, и огородный участок надо поднимать, увеличивая слой плодородной земли.<br />Компостировать остатки надо, а вот как их разместить, чтобы они и в холодное время разлагались, превращаясь в питательные для растений элементы, а не были заложены &quot;на хранение&quot; в зимний период. В агрономической литературе рекомендации, как правило, следующие: сложить слоями компостируемый материал, пролить помоями, навозной жижей (если есть), если ее нет, то настоем сорняков, водой (очень умеренно), покрыть небольшим слоем огородной земли, чтобы в компост попали почвенные микроорганизмы и черви. Можно внести суперфосфат, так как в готовом компосте фосфора обычно мало. Вносим также известь, или доломитовую муку, или золу, переслаивая компостную кучу (но это пока еще не куча, а большой компостный контейнер, окаймленный жердями с боковых и торцевых сторон, - а не досками или, хуже того, плитами, щитами - для лучшего поступления воздуха в компост).<br />Кучу следует поднять на высоту 1,5 м, длина произвольная, по возможностям, сверху в трех местах нужно сделать отверстия, чтобы обеспечить доступ воды в нижние слои при увлажнении компоста, закрыть дерном. На зиму эту компостную кучу нужно утеплить на 30 см слоем грунта - это только сверху, боковые стенки поменьше.<br />Выполнили мы вроде бы все, что нужно. А компост не перегнивает, с наступлением морозов так сильно промерзает, что только к середине июня его можно как-то использовать, а мы ведь боремся за ранние посевы, посадки растений. В чем же тут ошибка? А в том, что мы не предусмотрели пусть минимальнейший, но постоянный подогрев снизу, Могут сказать: а какой вам еще подогрев, если масса в компосте разогрелась до плюс 60°С, а если мы еще и поливаем горячей водой, то и до +85°С. Да, это верно, разогрелась, но на короткий срок, а зима длинная. Получается, мы не компостировали, а заложили на зимнее хранение материалы для компостирования. В этом я убеждаюсь в течение ряда лет. К весне получаю настолько смерзшуюся массу, что с трудом можно разбить ломом, а добытые комья растительности со льдом очень медленно тают. Это знает каждый. А где же выход? Выход есть: надо эту компостную кучу опустить пониже к воде еще в процессе приготовления, безусловно, на допустимую глубину, чтобы весной не затопило. Короче говоря, приблизить к незамерзающему зимой грунту, т. е. к воде с плюсовой температурой. А также не надо делать компостную кучу высотой 1,5 м и более. Делайте ее приземистой, пониже.<br />В целесообразности такого подхода убеждает опыт моего соседа по участку Антона Сергеевича Егорова, который готовит компост в приземистой форме, окаймленной жердями и, конечно, приближенной к воде. Ранней весной он уже развозит готовый компост тачкой. Заложенные им в компост компоненты гниют и в предзимье и зимой, пусть не так активно, как летом, но гниют, т. к. получают положительную температуру (подогреваются) снизу. Попутно о подогревах. Несмотря на призывы размещать компостные кучи в затененном месте, в нашем регионе делать этого не следует. Дав возможность проникать солнечным лучам к компостной куче, мы обеспечиваем прогревание, ведь времена года, в том числе и лето, как правило, прохладные, а подогретый компост созревает быстрее.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:06:14 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Ответ неоднозначный. Он осложняется тем, что в практике приусадебных участков имеется много способов выращивания огурца в открытом и закрытом грунте, в теплицах и парниках, подвязка к шпалере и свободное &quot;плавание&quot;. А какое при этом изобилие сортов, составов почв, удобрений и подкормок! И голова у хозяев приусадебных участков кругом идет от возникающих при этом проблем. Но все ли знаем об этом заморском тропическом пришельце, нашедшем постоянную прописку в различных климатических зонах России. Берусь утверждать, что отдельные и очень важные генетические стороны этой повсеместно любимой культуры еще недостаточно изучены и освещены в печати.<br />Главное, о чем мы на практике знаем, что огурец - растение теплолюбивое. Рекомендаций по этой проблеме - выше головы. Но садоводческие рекомендации вскользь информируют, что он - лианообразное, т. е. лазающее растение. И все - никаких рекомендаций не дается или дается, но мало. Многие из нас огурец обрекают на ползание как в парниках, так и в открытом грунте, не используя в достаточной мере гены родителей.<br />Чтобы лазать, огурец должен иметь своего рода инструмент для этого. И природа об этом не забыла, создавая свое детище для жизненного существования в джунглях. Она снабдила его своеобразным инструментарием - усами. Закрепляясь за различного вида опоры, эти &quot;щупальцы&quot; позволяют главному стеблю и боковым ветвям расти вверх и одновременно: противостоять стихии (дождям и ливням, ветрам и ураганам); находить свою &quot;нишу&quot; среди своих собратьев по существованию. Использование парников и теплиц эти природные условия жизни в джунглях взаимно исключает. Дождей и ветров в них нет, растения мы холим и оберегаем от конкурентов. Но ген лазания у него остался. Как я эту очень важную особенность использую практически?<br />По условиям климата огурцы я выращиваю в теплице в &quot;лазающем&quot; варианте, с опорой вегетативной массы на стенку. На огуречной гряде растения располагаются в два ряда, между которыми установлена стенка в виде проволочной сетки с ячейками различного размера. Каждое утро выдвигающиеся усы растения я прикрепляю к сеточным ячейкам. Используется только сам ус, без дополнительного применения какого-либо подвязочного материала. На закрепление усов на двух 2-строчных грядках по 8 м длиной я затрачиваю 25-30 минут.<br />Как известно, у огурцов имеется два вида усов: прямые и спиральные. В зависимости от их длины они закрепляются на различных частях растения, но в основном на ячейках сетки. Первым выдвигается прямой ус, затем идет спиральный. По мере роста главного стебля и боковых ветвей таким образом чередуется выдвижение усов. Спиральный ус раскручивается и закручивается вновь спиралью на контактной поверхности. Моими наблюдениями установлено, что: ежедневное закрепление усов форсирует рост главного стебля, а в дальнейшем и боковых ветвей; наибольший рост наблюдается в ночное время; пропуск в 1-2 дня и более &quot;закрепляющей&quot; процедуры приводит к замедлению роста растения. Выдвигающиеся усы без контакта с какой-либо поверхностью, по-видимому, начинают &quot;нервничать&quot; и как результат - закручиваются в замысловатые спирали. При этом увеличивается общая длина усов. Видимо, в этом случае энергия корневой системы растения уходит на то, чтобы усы нашли контактную поверхность и там закрепились.<br />Какова же роль каждого уса в этом процессе? Прямой ус, выдвигающийся самым первым, играет роль разведчика. Он должен самостоятельно и быстро найти контактную поверхность, зацепиться за нее и закрепиться. Труднее приходится спиральному, т. к. ему по своей природе невозможно или очень трудно закрепиться на контактной поверхности. Но после закрепления (случайного или преднамеренного) он держит растение более прочно, за счет большей контактной поверхности спирали. Совместное закрепление обоих усов, видимо, и приводит к росту растения. Дальше опять идет выдвижение прямого уса, а за ним спирального и т.д. И еще одна общая черта у обоих усов - это наличие на их боковой поверхности тонких волосков. Наверное, они играют роль весьма чувствительных рецепторов. Чем выше температура воздуха и больше шероховатость контактной поверхности, тем плотнее и прочнее захват усом этой поверхности. Из этого наблюдения сделал вывод, что все части растения в этом процессе обмениваются информацией. Общие выводы сделал такие:<br />- закрепление усов ускоряет ежедневный рост растения, а соответственно влияет на плодоношение и его продолжительность;<br />- сетка помогает формировать крону растения, особенно при выдвижении боковых ветвей.<br />Наличие информации между частями растения в какой-то мере подтверждается и такими фактами, которые, наверное, знают некоторые садоводы:<br />- влияние на растения того или иного вида музыки;<br />- реагирование комнатных растений на вежливое и<br />&quot;хулиганское&quot; обращение с ними.<br />Совершенно поразила меня и такая информация. Просматривая ради любопытства детский познавательный журнал, я обратил внимание на заметку &quot;А чувствуют ли растения?&quot;. Из нее узнал, что на кафедре физиологии растений ТСХА под руководством проф. И. Гунара сделано интересное открытие. У растений сигнал из внешней среды передается в особый центр, где после соответствующей обработки подготавливается ответная реакция. Этот центр располагается в шейке корня, которая имеет свойство сжиматься и разжиматься. У каждого растения есть свой сигнальный код. Кроме того, этот же журнал сообщает, что американские ученые и конструкторы при создании всемирно известного &quot;детектора лжи&quot; для некоторых его узлов использовали своеобразный &quot;язык растений&quot;.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:05:38 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Мало кому известен рекордный урожай картофеля, занесенный в Книгу Гиннесса и принадлежащий нашему соотечественнику из Кемеровской области А. Горелову. В расчете на один гектар картофелевод-любитель получил 1400 кг со 100 кв. м. Как лее должен поступать садовод, чтобы уверенно собрать 600-750 кг картофеля со 100м2 ?<br />Наиболее благоприятная для роста температура - 17-20°С. Если происходит повышение температуры до 25-27°С и выше, картофель вырождается, его урожай резко падает. Очень важно вовремя поливать поле. Без полива трудно рассчитывать на высокий урожай, особенно ранних сортов. На одну тонну урожая картофеля в условиях Карельского перешейка требуется 80 т воды. Я предлагаю опробованный мною способ еженедельного полива - внекорневой подкормки мочевиной. Для опрыскивания ботвы в период ее роста используется любой тип распылителя и теплый раствор (1 ст. ложка мочевины на 2 литра воды).<br />Во время бутонизации и цветения требуется кормить растения комплексным удобрением. Годится птичий помет и зола лиственных пород. Расход помета - 50-80 г/м2. Помет насыпают в емкость на одну вторую объема, заполняют полностью водой и выдерживают 5-7 дней до окончания брожения. Полученный раствор перемешивают, разбавляют водой 1:10. Между растениями колом делают лунки на 15-20 см глубины и заливают жидкое удобрение. Примерный расход на куст - 1,5-2 литра. Золу лучше вносить вокруг каждого куста по 2 столовые ложки на куст. Хорошо делать внекорневые подкормки, при этом раствор не должен быть слишком концентрированным, иначе можно обжечь ботву.<br />Важным условием хорошего роста и высокого урожая является наличие кислорода в почве. Рыхление междурядий вилами обеспечивает дыхание клубней. Я предлагаю несложный прием - накалывание почвы вилами под каждым кустом наклонно в зону ниже корней. Воздух при этом поступает под каждый куст, а клубни не повреждаются. Хорошие результаты дал способ верховой посадки без использования грунта с поля. Участок представлял собой песчаный карьер после работы экскаватора с отсутствием культурного грунта. После разметки шнуром по схеме 800x300 мм были разложены кучки березовой листвы вместе с остатками строительного мусора. Затем сверху на эту &quot;теплую постель&quot; были размещены крупные пророщенные на свету клубни сорта Чародей. Сверху каждый клубень был присыпан вылежавшейся смесью торф-вермикулит-дерновая земля (в равных пропорциях). На каждый клубень ушла половина 10-литрового ведра смеси. На куст сверху вносил две столовые ложки золы и одну столовую ложку комплексного удобрения Кемира - Универсал. Сверху клубень подсыпал два раза в течение июня песком и дерновой землей. Высота &quot;гнезда&quot; составила 20-22 см, в течение июня провел внекорневые еженедельные подкормки раствором мочевины. В период образования бутонов и цветения провел две подкормки раствором золы. Лето было исключительно дождливым, поэтому на другом поле, посаженном по &quot;классической&quot; технологии, урожай был ниже, чем при способе посадки в &quot;березовое&quot; гнездо. Каждый клубень Чародея исходным весом 80-100 граммов образовал мощный куст-красавец высотой 750-800 мм. Под кустом образовалось от 6 до 12 крупных клубней. Сорт очень мало пострадал от фитофторы, которая уничтожила 5-10 августа всю ботву в садоводстве. Контрольные три куста Чародея не убирал до 20 сентября. Клубни с этих кустов выросли крупные, по 250-400 граммов, красивой удлиненно-плоской формы.<br />Для улучшения структуры почвы и получения безнитратного картофеля использую научные рекомендации и сажаю картофель после озимой ржи. Хорошо также влияет на плодородие почвы использование сидератов - люпина и клевера красного. Все незанятые уголки моего участка засажены люпином (разноцветной смесью). Для оздоровления грунта после овощей сажаю смесь высокорослого красного клевера и тимофеевки. По рекомендациям ученых такая смесь дает на второй год максимальное количество зеленой массы, которая запахивается в почву и повышает в ней содержание азота.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:04:59 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>В России горох известен давно, с незапамятных времен. Неслучайно, подчеркивая давность события, у нас говорят: &quot;Было это во времена царя Гороха!&quot;. Первые мелкосемянные формы гороха человек начал возделывать за 5000-7000 лет до н.э. - одновременно с хлебными растениями.<br />Для меня горох связан с воспоминаниями о войне, о послевоенном детстве. В 1943 году немцы вывезли нас в Латвию и распределили по крестьянским хуторам. После голода на Смоленщине, после концлагерей мы могли досыта поесть гороха. В Латвии в конце декабря отмечали Рождество: не работали целых три дня. К этому сроку на всю семью особым образом отваривали, а потом подсушивали много гороха: целое ведро. Все присутствовавшие брали по пригоршне гороху и по зернышку кидали в рот. Он был вкусный, мягкий и пушистый. Когда пришла Красная Армия и освободила нас, очень частыми в семье стали перловая каша и суп гороховый из концентратов. В послевоенный период, с 14 лет, я находился на &quot;государственном коште&quot;, и в столовой нам часто на обед давали гороховый суп со свининой, а иногда и гороховую кашу. К большому сожалению, сейчас моя жена почти не готовит блюда из гороха. А жаль! Теперь мы больше потребляем консервированный зеленый горошек и молодой зеленый горох на даче. Каждый год засевается горохом целая грядка, его в семье любят все: и стар, и млад.<br />И все же горох пришел к нам из заморских стран. Принято считать, что родоначальник всех культурных сортов гороха произрастал в районе Средиземного моря, в Индии и Тибете. В Древнем Китае горох считали символом плодородия и богатства. Позднее он распространился в страны Европы. В Древней Греции и Древнем Риме для бедного люда горох являлся продуктом первой необходимости. В Швейцарии на месте построек каменного и бронзового веков наряду с косточками вишен и слив найдены также горошины.<br />В Германии издавна ценили горох как продукт питания, продолжают это делать и сейчас. В XIX веке одним из повседневных продуктов питания немецких солдат была гороховая колбаса. Популярен горох был также у французов и испанцев. Более того, поджаренный со свиным салом горох либо гороховую похлебку с ветчиной не считалось зазорным подавать на стол даже королям. Помимо обычного гороха, существует еще сладкий зеленый горошек. Многим садоводам он пришелся по вкусу, и они его с удовольствием выращивают.<br />Основная ценность гороха для здоровья - в высоком содержании минеральных солей, микроэлементов и витаминов А, В, С, РР, Е. Наличие витамина С. фолиевой кислоты и железа делают его эффективным средством для профилактики малокровия. Высокое содержание йода<br />позволяет рекомендовать горох для профилактики зоба, атеросклероза и ожирения. Он содержит много веществ (метионин, холин, лецитин), которые нормализуют жировой обмен в организме человека.<br />Если оценить количественный и качественный минеральный состав (кальций, калий, магний), то можно понять, что горох способствует выведению из организма жидкости и содержащихся в нём шлаков. В горохе содержится много белков и углеводов, в результате по калорийности он превосходит, как это ни удивительно, говядину средней упитанности.<br />Горох содержит вещество инозит, которому приписывают антисклеротические и липотропные свойства. Как и калий, инозит необходим для лечения сердечной мышцы. Очень полезны для оздоровления организма проростки гороха, как и проростки зерновых культур. В народной медицине отвар семян гороха используют как мочегонное средство при почечнокаменной болезни. С этими же целями можно использовать отвар травы гороха, которую собирают и сушат в период цветения. Припарки из гороховой муки применяют для размягчения и ускоренного созревания фурункулов и нарывов.<br />Несколько советов хозяйкам, выполнение которых позволит им сохранить все вкусовые и питательные прелести гороха. Во-первых, горох долго варится - от одного до полутора часов. Во-вторых, перед варкой горох нужно заливать только холодной водой и варить на слабом огне с закрытой крышкой. Если горох старый и долго лежал, его следует предварительно замочить. Во время варки нельзя подливать в кастрюлю холодную воду - от этого горох будет невкусным. При выкипании воды добавляйте кипяток.<br />Не менее важно правильно солить горох. Его нужно солить перед самым концом варки, когда он почти готов к употреблению. Если вы решили из сваренного гороха сделать пюре, протирайте и разминайте горох сразу же после варки - пюре будет мягким и без комков. Если нужно подогреть зеленый горошек, то это делают вместе с отваром, после чего отвар можно слить, иначе товарный вид и вкусовые качества горошка могут ухудшиться.<br />В последние годы на прилавках магазинов появились свежезамороженные овощи и горошек. Такой горошек надо опускать в крутой кипяток замороженным. Он будет вкуснее, да и витаминов сохранится больше.<br />В заключение хотелось бы обратить внимание садоводов на то, что горох не следует часто включать в меню для лиц зрелого и пожилого возраста, а также больных подагрой из-за повышенного содержания в нем пуринов. Что касается остальных возрастов - никаких ограничений нет.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:04:13 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Огородники, придерживающиеся традиционного способа выращивания хрена, оставили его в зиму как многолетнюю культуру. Другие - по житейскому принципу: ну растет себе и пусть растет. Да, верно. Растение это многолетнее, чаще всего на одном месте оно растет 4-5 лет. Однако многолетнее оно скорее для ботаников, а вот для огородника-любителя его многолетность сомнительна: опыты показывают, что уже после двухлетнего выращивания корнеплоды деревенеют и обрастают множеством дополнительных корешков, преимущественно боковых. Таким образом, вкусовые качества и товарный вид резко падают.<br />Есть один прогрессивный метод выращивания &quot;однолетних&quot; растений хрена. Этим способом я пользуюсь уже пять лет, после того, как набил себе шишек при многолетнем выращивании. В апреле высаживаю длинные черенки неглубоко и наклонно, т. е. так, чтобы они находились на 10 см под землей, а верхняя часть выступала над поверхностью. Длина черенка - 20-25 см, толщина - 1-2 см. Перед посадкой корневища в средней части протираю грубой мешковиной для удаления боковых корешков и почек. Верхние и нижние концы оставляю нетронутыми. Посадка производится с помощью колышка, который втыкается в рыхлую почву наклонно на глубину, превышающую размер черенка. В скважину корень вставляется косым срезом вниз, затем черенки оправляем, присыпая небольшим слоем почвы. Черенки высаживают в 15-20 см друг от друга. Если посадка идет рядками, то расстояние между ними 70 см. Мнение о том, что культура хрена не требует никакого ухода, глубоко ошибочно. Посадки нуждаются и в рыхлении, и в прополке, и в подкормках, а в засушливое лето и в поливах. Рекомендуется подкармливать культуру аммиачной селитрой (если ее нет, то мочевиной - 30 граммов) и комплексным удобрением - 65 граммов на 1 м2.<br />На индивидуальных огородах, где посадки овоща невелики, целесообразно освоить и прием &quot;трекировки&quot; корня. Заключается он в следующем. Летом, в конце июня, при достижении ботвой 15 см высоты, от корнеплода тщательно отгребают землю, а обнажив его, протирают грубой тряпкой (мешковиной) в верхней и средней части все боковые корешки. Нижнюю корневую мочку не трогают. После этого корнеплод опять засыпают землей и соответственно оправляют. Эту операцию проводят в ненастную погоду или после дождя. Трекированный корнеплод разрастается особенно крупным и ровным. Примерно в это же время с кустов хрена вырезают лишние розетки, оставляя не более двух.<br />Хрен убираем поздней осенью, до наступления сильных морозов. Сигнал к уборке - отмирание листьев. Уборку производят садовыми вилами. Выкапывание корнеплодов из земли лопатами нежелательно во избежание травмирования корнеплода основного, да и тонких корней, которые готовятся к последующей весенней посадке. Корнеплоды вырывают из земли, очищают и укладывают в песок в погребе или глубоком парнике. Тонкие корни обрезаются ножом, готовятся из них черенки длиной от 15 до 25 см. Точнее, для высадки на легких почвах 22-25 см, а на тяжелых - 15-20 см. Можно высаживать и более короткие черенки, но толщина их не должна превышать одного сантиметра. На нижней части черенка делают косой срез, чтобы при посадке легко отличить верхнюю часть от нижней. Черенки пучками укладывают во влажном песке в подвале, или глубоком парнике, или даже оставляют на грядке в открытом грунте, прикопанными землей. Хранить хрен можно и в городской квартире - в плотно закупоренных полиэтиленовых пакетах в холодильнике - в ящике для овощей. Для этого корни толщиной не менее 2 см надо обрезать от мелких корешков,<br />вымыть в холодной воде и просушить в течение суток на листах бумаги, после чего положить в пакеты и плотно закупорить, чтобы туда не поступал воздух. Такая герметичная упаковка позволяет сохранить хрен практически до весны.<br />Хрен - замечательное овощное растение. Так почему же мы его не выращиваем, а так вот из года в год беспечно оставляем под зиму? Первая из причин - это красочное описание в агрономических изданиях опасности засорения сорняком (читай хреном) садово-огородных участков, дополняемое советами &quot;догадливых огородников&quot;, вроде того: &quot;если хочешь насолить соседу, высыпь на его участок горсть мелко нарубленных корешков хрена&quot;. Огородников панически пугает перспектива борьбы с этим сорняком. Но это ведь совершенно не так. Для тех, кто уж очень боится распространения по участку этого растения, кроме уже рассказанных в &quot;Садоводе&quot;, могу предложить проверенный на практике еще один агротехнический прием выращивания хрена. Высадить черенки в старое ведро или в бак с проржавевшим дном. Здесь только надо проследить, чтобы этот бак или ведро размещались на листе железа или шифера, иначе корни расползутся в сторону от этого сооружения. Насыпается рыхлая почва в бак (ведро), высаживается 2-3 черенка, можно только один. Когда приходит время уборки, заваливаем бак на бок и свободно извлекаем из него корнеплод хрена целым и невредимым.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:03:33 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Чтобы ежегодно получать обильные урожаи черной смородины, необходим постоянный уход за ее кустами - удобрять и каждые две недели рыхлить землю вокруг кустов, удалять сорняки, особенно пырей. Но при всем вашем старании ягод будет маловато, если не делать систематическую грамотную обрезку кустов.<br />Начинающие садоводы-любители, которые имеют небольшой опыт и надеются только на силу природы, всю первую половину лета любуются высокими густыми кустами смородины, а вторую половину лета не перестают огорчаться из-за ничтожного урожая.<br />Но этого мало - надеяться только на силу природы, надо еще знать особенности ухода за каждым растением. Конечно, хозяйственная душа садовода-любителя буквально протестует против уничтожения значительной части куста при обрезке, но, увы, это необходимо, необходимо для получения хороших весомых урожаев.<br />Я получал с 20 кустов 70-75 кг смородины на 8-11 годы после посадки саженца, а с шести- и семилеток - до 100 кг. Кроме ухода за почвой и необходимых подкормок перегноем и мелкой золой, три раза в год производим обрезку.<br />Первый раз - ранней весной, когда начинают распускаться почки, когда куст еще просматривается насквозь. В это время удалял подмерзшие верхушки до здоровой древесины, поврежденные ветки и ослабленную новую поросль, которая бывает пустой, а у крепкой толстенькой поросли удалял верхнюю почку. Из этой крепкой поросли получалась ветвистая, обильно плодоносящая ветка.<br />Вторую обрезку проводил в начале августа, после сбора урожая. На этот раз занимался верхушками неодревесневших веток. Если прирост верхушки за вегетационный период этого года составлял 15-20 см, то обрезал острым секатором половину прироста, а если 5-7 см, то удалял только верхушечную почку. Обрезанные ветки хорошо набирали силу и хорошо ветвились, давая очень даже приличный урожай.<br />Третья обрезка - осенью, после опадения листвы. В эту пору удалял толстые ветки (толщиной более 2 см). Такие ветки обычно плодоносят мало, только на верхушках, причем удалял до уровня земли. Естественно, что удалял также заболевшие и поломанные ветки.<br />Черная смородина хорошо плодоносит 12-13 лет, но проходит время и появляется необходимость в замене старых кустов. Если есть желание &quot;хорошо воспитать&quot; новый куст черной смородины, то для него со здорового, хорошо плодоносящего куста выбирают длинную ветку толщиной в 1,5-2 см, срезают с нее верхушку, которая недостаточно вызрела, оставив черенок с пятью почками. Такие черенки сажают в школку наклонно, оставив над землей только одну почку. Через год эти черенки будут уже саженцами с хорошо развитой корневой системой. Они-то и могут уже начать ветвиться.<br />Такой черенок сажаем в хорошо удобренную ямку глубиной в 50-60 см, также оставляя над землей 1-2 почки. Еще через год выросшие ветки обрезаем на половину, еще через год - на 1/3. Только с помощью такой безжалостной обрезки можно получить хорошо плодоносящий куст. Обработанные обрезкой кусты отблагодарят вас за вашу жестокую работу обильным урожаем.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:02:58 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Не секрет, что у некоторых садоводов-любителей есть пристрастие (по современному - хобби) к какой-то выращиваемой культуре, а иногда и не одно. У меня такое хобби - бобы. Многие садоводческие издания периодически публикуют материалы по бобам. Но, несмотря на это - бобы остаются пока чисто декоративной культурой, а в посадках картофеля по периметру плантации, как якобы отпугивающей кротов.<br />Зная питательные свойства бобов (наличие растительного белка, не уступающего по качеству &quot;убойному&quot; мясу, а по отдельным показателям даже превосходящему), я решил выращивать их для товарного производства (потребления). В 2006 г. собрал 20 кг, в 2007-м - 35 кг, а в 2008-м и 2009-м - по 50 кг. И это только для зимнего потребления. Согласитесь, что это весьма ощутимая добавка в домашнем питании.<br />Как же я добился такого урожая? Пришлось весьма тщательно и обстоятельно изучать литературу не только по агротехнике возделывания, но и по кулинарии приготовления бобовых блюд. Отметил два важных момента: имеются специальные секреты варки бобов и мало рецептов блюд. Сделал вывод, что необходима увязка в единую цепь агротехники и кулинарии. Связующим звеном в этом тандеме стали потребительские качества бобов.<br />Вначале необходимо остановиться на некоторых важных вопросах агротехники выращивания этого растения:<br />1. Садоводческие наставления предупреждают: бобы - растение влаголюбивое. Но механизма взаимодействия влаги с бобами (семенами) не объясняют. Пришел к выводу, что семя боба по его величине не соизмеримо с большинством семян, которые мы высаживаем на грядки. И здесь для начального укоренения и развития корневой системы в почве должен быть хороший запас влаги, чтобы ткань боба сумела разложиться в почве. Значит, бобы надо высаживать пораньше, чтобы использовать почвенный запас вешних вод.<br />2. Нет такого садоводческого руководства, где бы не обращалось внимание на положительную роль корневых клубеньковых бактерий, преобразующих атмосферный воздух в чистейший азот. Такие бактерии поселяются в виде клубеньков на корневой системе бобовых растений. Поэтому продукты из бобовых растений являются особенно питательными благодаря обилию в них белков, богатых азотом. Часть азота идет на питание корневой системы растущих растений. Оставшийся азот в дальнейшем накапливается в почве, обогащая ее этим видом удобрения для тех растений, которые в будущем будут высажены на этих грядках.<br />Есть необходимость обратить внимание на одну особенность бобовых растений и развеять своего рода миф об образовании на корнях азотфиксирующих бактерий. Почему-то садоводческие наставления зачастую об этом умалчивают, а если и говорят, то как-то вскользь, не раскрывая сущности столь своеобразного поведения бобовых растений. А дело здесь в следующем. Любые виды бактерий могут развиваться и существовать при определенных условиях. Для бобовых растений таким условием является определенная кислотность почвы, а именно: она должна быть в пределах 6-7. При рН ниже 4-5 бактерии не образуются. Поэтому подготовке почвы на грядках по кислотности я уделяю особое внимание.<br />Клубеньковые бактерии и способность бобовых питаться азотом из воздуха открыты учеными не так давно. Поэтому в агротехнике бобовых нашла применение предпосевная обработка семян бактериальными препаратами. Рекомендуется, например, ризоторфин (торфяной нитраген). В 1 г ризоторфина содержится 2,5-5 млрд. активных клубеньковых бактерий, которые при взаимодействии с корнями растений и другими бактериями ускоряют размножение культурной расы микроорганизмов. Раствором ризоторфина семена обрабатывают в тени, т.к. солнечные лучи губительно действуют на бактерии. Обработанные семена тут же надо заделать в почву.<br />Нитрагенное удобрение я готовлю сам. Осенью собираю &quot;пеньки&quot; бобовых корней с развитыми (белыми) клубеньками. Сушу в тени и храню в сухом месте до весны. За 10-15 дней до посадки бобов корни измельчаю, заливаю водой, настаиваю и за 1 час до высадки семена обрабатываю в этом растворе. Конечно, такого результата, как при применении чистого ризоторфина, не будет, но польза все же будет ощутимой. Поэтому я никогда не вырываю растения с корнями, как советуют некоторые руководства, имея в виду дозревание бобов, подвешивая растение корнями вверх. Растения аккуратно срезаю секатором на 1-3 см от почвы. Весной или осенью &quot;пеньки&quot; при перекопке закапываю в почву. Они будут являться хорошей азотистой пищей для последующих высаживаемых культур.<br />3. На семена бобы отбираю поздней осенью, до начала заморозков, когда завершается полная уборка уже созревших и недозревших бобов.<br />При шелушении уже сухих (почерневших) створок бобов отбираю самые крупные и только в тех стручках, где они имеются в максимальном количестве. В отдельные холщовые мешочки закладываются семена черных и белых бобов. В дальнейшем (весной) они высаживаются на раздельных плантациях, что позволяет избежать их переопыления насекомыми.<br />4. Вышеназванный объем по годам собранного урожая определяет и значительное количество вегетативной массы, содержащей большое количество азота. В нее входят: опавшие на поверхность почвы листья стеблей, сами стебли, створки от шелушения бобов, шелуха оболочки недозрелых и зрелых бобов.<br />Последние три вида я никогда не закладываю в компост, а закапываю их в почву либо осенью, либо весной. В почве они быстро и хорошо перегнивают и обеспечивают ее экологически чистым гумусом. Как говорится, в дело идет все: и вершки, и корешки.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:02:19 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Арахис культурный (земляной орех, китайский орех, земляная фисташка) - однолетнее травянистое растение семейства бобовые. Арахис, по своей сути, довольно-таки теплолюбивое растение. Может быть, именно это и сдерживает садовода-огородника от выращивания арахиса в нашем прохладном климате. Ведь семена начинают прорастать при температуре почвы 12-15°С - так же как у кукурузы, но кукурузу мы все-таки выращиваем), а почему бы не попробовать вырастить и арахис. Ведь по калорийности он занимает среди пищевых продуктов одно из первых мест. Арахис - ценная масличная культура. В семенах его содержится около 60% жира и более 35% белка. Масло арахиса используется в консервной, мыловаренной промышленности и в медицине. Жмых, получаемый после отделения масла, содержит до 45% белка и 8% жира. Его применяют при изготовлении консервов, халвы, тортов и других кондитерских изделий. Цельные бобы пользуются спросом и в натуральном виде. Они идут в пищу сырыми, а чаще всего поджаренными и являются излюбленным лакомством как у детей, так и у взрослых. Стебли - хороший корм для скота. Шелуха (кожура бобов) идет для изготовления изоляционных материалов и на топливо. В Европу земляной орех был завезен в XVI веке из Китая, поэтому бобы его долгое время называли китайскими орехами. Период вегетации арахиса 120-160 дней. Оптимальная температура для роста растений 25-28°С. При температуре ниже 12°С плоды не образуются. Арахис имеет следующие сорта: Перзуван 46/2,- Желудь, Краснодарский 1708. Сеют арахис бобами или вылущенными семенами (чаще вылущенными) в прогретую, влажную почву квадратно-гнездовым способом (70x70 см) по 7-8 семян или 4-5 бобов в гнездо. Можно - на расстоянии 70 см один от другого, в ряду - 15-18 см, по 2-3 зерна в лунку-гнездо. Заделывают в почву семена на 8, а бобы на 10 см. Норма высева семян - 5-9 г, бобов - 7-12 г на 1м2. После посева почву прикатывают. Уход - регулярные прополки и рыхления, окучивания, поливы (не менее 8 раз, последний за 20-30 дней до уборки).<br />Арахис мало подвержен вредителям и болезням. Убирают арахис до наступления осенних заморозков при хорошей выполненности бобов и легком отделении их от гинофора. Выкапывают кусты садовыми вилами, гораздо реже лопатой. Отряхивают от земли и складывают на 5-7 дней для просушки, затем обмолачивают бобы, подсушивают и сортируют. Средняя урожайность бобов 0,5 кг/м2. При уборке в сырую погоду (осенью) бобы сушат в сушилках (при температуре до 40°С). При хранении влажность бобов должна быть не более 8%.<br />Как видим, растение очень, очень интересное. Ведь только представить себе: плоды, т.е. бобы, вызревают в земле, разве это не вызывает любопытства? Вольно или невольно, каждый садовод-огородник в какой-то степени селекционер, или там испытатель по выращиванию растений. Что касается вышеуказанного растения, то тут дело не только в бобах или семенах, да и в ботве тоже, а в самом процессе выращивания арахиса в наших условиях. Можно или нельзя? Вот в чем вопрос. Нас вот пугают заморозками и весенними, и осенними. Вот выдержка: &quot;Всходы очень чувствительны к заморозкам и при температуре -1°С погибают&quot;. А разве садовод-любитель не знает, как уберечь такие вот растения от заморозков? Знает. Так давайте, друзья, попробуем вырастить. Кстати, посев бобов или семян производите весной, есть еще время взвесить, подумать, приобрести семена. Подготовиться в общем. А если, кто - занимается этим, то можно поделиться своим опытом и наработками. Лично я еще не выращивал арахис, но сейчас, когда обогатился уже опубликованными материалами в печати, можно и попробовать. А осенью или позже можно обменяться опытом, что получилось, а что, как говорится, и не очень.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 18:01:45 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Гладиолусы, как и большинство культурных растений, сильно подвержены различным заболеваниям, которые ведут к значительному отсеву клубнелуковиц в периоды зимнего хранения и вегетации растений. Вызываются болезни патогенными (болезнетворными) бактериями, вирусами, грибами, большинство которых обитают в почве, и потому борьба с ними весьма затруднена.<br />Заражение происходит через корни или спорами, которые легко перемещаются ветром и влагой с листьев больного растения на здоровые. Некоторые болезни переходят с дикорастущих, сорных растений на наши садовые растения. Неблагоприятные погодные условия, излишняя влажность, частые дожди благоприятствуют сильному развитию многих болезней, так же как и невыполнение агротехнических мероприятий, которые способствуют хорошему росту и развитию растений: сильные, хорошо развитые растения меньше подвергаются заболеваниям.<br />Наиболее вредоносным для гладиолуса является заболевание, вызываемое различными расами грибка фузариума. Мицелий его распространяется по сосудам растения, забивает их и препятствует передвижению воды и питательных веществ. Это приводит к засыханию сначала нижних листьев, а затем и всего растения (фузариозная желтуха). При слабом поражении на клубнелуковице не заметно никаких поражений, но при посадке ее в землю ростки и корни не прорастают.<br />При сильном поражении на клубнелуковице появляются коричневые пятна сухой гнили, которые разрастаются и в конце концов клубнелуковица усыхает совсем (сухая фузариозная гниль). Меры, уменьшающие возможность поражения гладиолусов фузариозом, сводятся к проведению профилактических опрыскиваний, вымачиванию клубнелуковиц перед посадкой в 0,5-1 %-ном растворе марганцовокислого калия или 0,4 %-ном растворе медного<br />купороса в течение 20-30 мин, умеренному внесению азотных удобрений, уничтожению больных растений и ежегодной смене участка с таким расчетом, чтобы на старое место не возвращаться ранее 4-5 лет. В условиях Северо-Запада широко распространено заболевание, вызываемое грибками склеротинией или строматинией. Это заболевание особенно сильно проявляется в холодную, сырую погоду, на тяжелых, сырых и кислых почвах. Листья, начиная с нижних, буреют, засыхают, тогда как на остальных нет никаких признаков заболевания. Подгнивает стебель у поверхности почвы, на волокнах видны черные точки - склероции. На клубнелуковице появляются буроватые пятна, которые сливаются и образуют кольцевые участки с неровной, как бы изъеденной поверхностью. Наконец, пятна становятся черными, и клубнелуковица высыхает (сухая черная гниль).<br />Меры профилактики - те же самые, что и при фузариозе. Кроме того, на тяжелых почвах под посадки гладиолуса рекомендуют внести крупный песок, уменьшить кислотность и влажность почвы, провести уборку в ранние сроки, до наступления ненастной осенней погоды.<br />Коричневую, или серую гниль гладиолуса вызывает почвенный грибок - ботритис. Болезнь проявляется особенно сильно в конце лета, с наступлением дождливой погоды. Споры грибка внедряются в ткань листьев и лепестков, образуя коричневые точки, а затем мокнущие пятна. Эта стадия болезни называется серой гнилью стебля, листьев и околоцветника, так как в сырую погоду на пораженных местах образуется обильное серое спороношение, бутоны ослизняются. Инфекция переходит на клубнелуковицу, в ее центре появляется коричневая гниль, которая проникает внутрь, и клубнелуковица превращается в мягкую губчатую массу или становится похожей на бублик, так как центральный сосудистый пучок клубнелуковицы при нажатии выпадает. Эта стадия называется мягкой коричневой гнилью гладиолуса. Меры борьбы: опрыскивание 1 раз в 10 дней, начиная с июля, растворами фунгицидов: 1-1,5 %-ным раствором бордоской жидкости или медно-мыльной смесью. При появлении массовой пятнистости на листьях - ранняя уборка, обязательное интенсивное (в течение 5-7 дней) просушивание при температуре 25-30оС и хорошее проветривание. Хранить в сухом помещении.<br />Твердая гниль клубнелуковиц, или септориоз вызывается почвенным микроскопическим грибком - септорией. Заражение происходит в почве, особенно на тяжелых, холодных и сырых почвах, а также при внесении кислого торфа. К концу лета на листьях появляются коричневые пятна с черной точкой в центре - спороношения гриба - пикниды. Растения имеют угнетенный вид, цветение будет неполноценным. На клубнелуковицах можно заметить коричневатые водянистые пятна, на месте которых затем образуется угловатая, вдавленная, почти черная гниль, резко отграниченная от здоровой ткани. Меры предохранения - улучшение почвенных условий. Иногда можно сохранить клубнелуковицу, вырезая и дезинфицируя места удаления гнили.<br />Часто встречается парша гладиолуса, называемая также лаковой болезнью, так как красновато-бурые язвочки на клубнелуковицах имеют блестящую поверхность от выделений микроба. Парша вызывается бактерией псевдомонас маргината и особенно часто проявляется на глинистых и торфянистых влажных почвах.<br />На наружных чешуях клубнелуковицы видны как бы прожженные пятна, под которыми на поверхности ее образуются язвочки. Если их немного, можно вырезать пораженные места, но часто даже после этого клубнелуковица высыхает. Помогают профилактические опрыскивания 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия в июле - августе.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:58:01 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Фитофтора – враг картофеля. Как предупредить фитофтороз<br />Прошедшим летом мы имели несчастье убедиться, что фитофтороз картофеля - это болезнь, которая, мягко говоря, с нами не шутит. Общие размеры причиняемых ею потерь значительно превышают урон, который можно понести от любого другого заболевания. Для картофеля это, действительно, враг номер один. Самое ужасное то, что фитофтора - при благоприятных для нее погодных условиях - может в одну-две недели поразить посадки картофеля на территории всей Ленинградской области. Особо сильно страдает картофель на огородах, где преобладают восприимчивые к фитофторе сорта и не проводится химическая защита от болезни в виде профилактического опрыскивания ботвы фунгицидами.<br />Летом нынешнего года поражение фитофторозом началось в середине июля, и вскоре болезнь достигла повсеместного распространения. Уже в начале августа на посадках восприимчивых сортов картофеля его ботва была беспощадно убита фитофторозом. А это значит, что с этого момента прекратилось наращивание урожая, т.к. образование новых клубней и рост уже заложившихся прекращается даже при уничтожении 75 % листвы. Как известно, урожай картофеля формируется в основном в августе и в начале сентября. И весь этот важнейший при возделывании картофеля период оказался вычеркнут из-за поражения фитофторозом. В августе происходит интенсивный отток в клубни Сахаров и белка, синтезированных в листьях, и все это богатство питательных веществ, предназначавшихся для роста клубней, было съедено кровожадным грибом - фитофторой.<br />Фитофтора, паразитируя на картофеле, живя за счет его питательных веществ, не только губит ботву картофеля, но и образует огромное количество спор - конидий, обеспечивая тем самым интенсивное заражение посадок картофеля и широкое распространение болезни по огородам. Но фитофтора страшна не только тем, что уничтожает ботву - фабрику фотосинтеза, - она заражает и клубни, вызывая их загнивание при хранении. Заражение клубней происходит не только при копке картофеля, когда клубни контактируют с зараженной ботвой, - огромная масса конидий, смываемая с зараженных листьев, падая на почву, проникает до клубней и заражает их. В этом году такое явление отмечалось неоднократно. Ботва, убитая фитофторой, перестает отсасывать воду из почвы, способствуя ее переувлажнению (поле картофеля испаряет воды в три раза больше, чем свободная водная поверхность). А это провоцирует мокрую гниль клубней. Действительно, в этом году у сильно пораженного фитофторой картофеля часто встречались клубни с мокрой гнилью, тогда как на том же участке в урожае устойчивых к фитофторе сортов, сохранивших зеленую ботву до конца сентября, мокрая гниль отсутствовала.<br />Конидии фитофторы, занесенные ветром или брызгами дождя на ботву картофеля, могут благополучно прорастать и вызывать заражение его, если на поверхности листьев имеются капельки дождя или росы. Массовому прорастанию конидий способствует умеренно прохладная температура (10-20°С) и высокая влажность воздуха. Спороношение у фитофторы происходит в основном по утрам. Конидии, попав в капельки воды, образуют проростки - гифы, которые, внедряясь через устьица внутрь листа, быстро заражают его. При температуре 10°С конидии фитофторы прорастают через три часа, а при 15°С для этого достаточно и двух часов. Когда сочетание благоприятных для заражения фитофторой условий - мокрой поверхности листьев и температуры 10-20°С - повторяется по утрам в течение трех-пяти дней, то происходит нарастающее по интенсивности, быстрое и повсеместное заражение посадок картофеля. А в июле этого года благоприятные для заражения фитофторой погодные условия имелись практически каждое утро. Проникший внутрь листа мицелий фитофторы начинает быстро расти, распространяясь по межклетникам и внедряя в клетки растения-хозяина свои отростки - гаустории, с помощью которых паразитирующий гриб высасывает содержимое клеток, вызывая их гибель. Внешне это выражается в образовании темно-бурых пятен, а затем и в отмирании всего листа. Если утром осмотреть нижнюю поверхность пораженных листьев, то по краю пятен виден светло-сизый налет. Это выросшие на поверхность кондиеносцы фитофторы, несущие огромное количество конидий - заразного начала этого патогена. Они размером в 30 микрон и по форме напоминают лимон. Увидеть их можно и в микроскоп при увеличении в 100 раз. Росту мицелия, т.е. самого тела гриба, способствует повышенная температура в течение дня, оптимум - 22°С. Чередование прохладного влажного утра с теплым днем - такие погодные условия благоприятствуют развитию фитофтороза. При этом быстро усиливается поражение листьев, и ботва картофеля гибнет и чернеет буквально на глазах.<br />Погодные условия в июле и августе этого года оказались идеальными для развития возбудителя фитофтороза, результатом чего было сильное поражение посадок картофеля и быстрое распространение болезни по всем районам нашей области. Заражению картофеля способствовали моросящие дожди в первой половине дня, а именно в это время и происходит массовое спороношение фитофторы. А если на следующий день выдавалась ясная солнечная погода, то необходимое для прорастания конидий условие - мокрая поверхность листьев - обеспечивалась обильными росами, сохранявшимися до 10 часов утра. А теплая погода днем благоприятствовала быстрому росту гриба в зараженных листьях и обильному спороношению. Восходящие потоки теплого воздуха сдували конидии с пораженных листьев, разносили их с огорода на огород, вызывая быстрое и широкое распространение болезни по всей округе. Такое благотворное для развития фитофтороза чередование в течение суток прохладного утра и жаркого дня при высокой влажности воздуха продолжалось в течение месяца.<br />Замедлить этот процесс и спасти не пораженные еще фитофторой посадки удавалось с помощью предупредительного опрыскивания фунгицидами. Медный купорос, как и системные фунгициды (Радомил МЦ, Гальбен, Арцерид), нанесенные на ботву картофеля, препятствуют прорастанию конидий и заражению растений фитофторой, но они не способны убить мицелий гриба, уже внедрившегося в лист и живущего в тканях картофеля. Фунгициды предохраняют от заражения, но не излечивают картофель от болезни. Опрыскивать нужно здоровый картофель, пока он еще не подвергнулся нашествию фитофторы. Опрыскивать сильно пораженные посадки - бесполезно. Надежно оградить картофель от фитофторы с помощью химической защиты удавалось в крупных хозяйствах, где опрыскивание проводили одновременно и сразу на большой площади. А среди огородников редко кто удосуживался использовать фунгициды для защиты от фитофторы. К тому же эффективность таких спорадически проводимых на единичных участках опрыскиваний снижалась из-за массового и постоянного заноса инфекции с соседних, не обработанных фунгицидами участков, где безраздельно царствовала фитофтора, образуя множество разносимых повсюду конидий. Поэтому на посадках восприимчивых сортов (Романс, Сайте, Фреско, Изора. не говоря уже о Синеглазке) даже после двукратного опрыскивания, когда кончался срок защитного действия препарата (через 12-14 дней), отмечалось поражение фитофторой, т.к. эти посадки находились в окружении не обработанных фунгицидами огородов, служивших интенсивными источниками инфекции, и обсыпались постоянно конидиями гриба буквально с головы до ног. Кроме того, заносимые от соседей конидии фитофторы, попадая на землю, проникали вглубь с токами воды и заражали клубни.<br />Я на своем огороде находил зараженные фитофторой клубни даже под кустами с совершенно здоровой ботвой. Их заразили соседские конидии фитофторы. Другой причиной малой эффективности фунгицидов на огородах было запаздывание с опрыскиванием. Нередко, спохватившись, его начинали проводить, когда отмечали у себя массовое поражение восприимчивых сортов. При такой запоздалой помощи уберечь урожай уже было совершенно невозможно. А именно восприимчивые сорта больше всего нуждаются в защите с помощью фунгицидов. Опрыскивание системными фунгицидами спасало восприимчивые сорта от полного уничтожения ботвы и от катастрофического недобора урожая за счет того, что благодаря этому мероприятию задерживалось начало поражения фитофторозом и ослаблялось его проявление.<br />Если необработанные фунгицидами посадки были полностью поражены уже в первых числах августа, то после опрыскивания на тех же восприимчивых сортах фитофтора появилась лишь после 15-го августа. Зато на устойчивых сортах (Елизавета, Чародей), выращенных на том же огороде и опрыснутых в те же сроки, фитофтороз отсутствовал совершенно, вплоть до конца сентября.<br />Опыт этого года наглядно показал, что устойчивые сорта служат самым надежным и действенным средством защиты от фитофтороза. Они оказывают противодействие болезни при любой погоде. Защитное действие их природной устойчивости проявляется постоянно, всегда в нужные сроки и без каких-либо дополнительных затрат, как бы бесплатно. Что же касается сортов, восприимчивых к фитофторе, то они не только сами сильно страдают от болезни, но и способствуют ее широкому распространению. При заражении восприимчивого сорта уже на третий день появляются признаки заболевания, и происходит массовое образование конидий, вызывающих в первую очередь новые очаги заражения. И такое повторяется постоянно каждые три дня. Запас инфекции неуклонно нарастает в геометрической прогрессии. Накопляемое восприимчивыми сортами большое количество заразного начала (инокулюма) служит основной причиной повсеместного распространения болезни. Как принято говорить, болезнь приобретает эпифитотийный характер развития (аналогия с эпидемией у людей). Некоторые огородники, желая получить ранний урожай, выращивали скороспелые голландские сорта Фреско и Латона, а также нашу Синеглазку. Эти сорта давали неплохой урожай в предыдущие два года, когда почти не было фитофторы. Но в этом году они оказали плохую услугу: первыми поразились фитофторой, способствовали интенсивному размножению возбудителя болезни и быстрому распространению ее по всем огородам. Преобладание на огородах восприимчивых сортов в сочетании с благоприятной для патогена погодой создало &quot;торную дорогу&quot; (ровную, наезженную. - Ред.) для нашествия фитофторы, прошедшей, как пожар, и уничтожившей ботву картофеля уже в начале августа.<br />Надо сказать, что поражение картофеля фитофторой - явление достаточно характерное для нашего Северо-Западного региона. Согласно статистике, сильное поражение бывает, по крайней мере, раз в три года, а отсутствие фитофтороза - скорее, аномальное явление. Поэтому есть смысл ежегодно принимать меры, создающие картофелю заслон от этого самого опасного для нее патогена. Лучше перестраховаться, чем взирать потом на почерневший от фитофтороза огород. И не нужно сетовать на погоду, провоцирующую развитие болезни. Те же метеоусловия, которые благоприятны для фитофторы, полезны и для самого картофеля, способствуя хорошему росту и клубнеобразованию. Защитите картофель от фитофторы, тогда он сможет плодотворно использовать дожди для накопления хорошего урожая. На своем огороде я выращивал устойчивые сорта, такие, как Елизавета, Чародей. Петербургский, и провел предупредительное опрыскивание фунгицидом Гальбен. Это помогло избежать поражения фитофторой и получить урожаи больше, чем в прошлом году.<br />Самый надежный способ избежать потерь от фитофтороза - выращивать устойчивые сорта картофеля. Особо важно это для огородников, поскольку далеко не каждый сможет достать надежно действующие фунгициды, опрыскиватель, да и не всегда сумеет провести опрыскивание в оптимальные сроки. Ориентация на использование против фитофторы устойчивых сортов вполне реалистична. Селекционерами нашей области, в Белогорке, создан ряд сортов, которые и без применения фунгицидов не пострадали от болезни даже в этом году, когда погодные условия способствовали сильному развитию фитофтороза. Такими сортами являются: Елизавета, Чародей. Петербургский, Снегирь. Они хорошо приспособлены к условиям нашей области, имеют высокую продуктивность и хорошие вкусовые качества клубней. Высадив эти сорта на своем огороде, вам не нужно будет бояться нашествия фитофторы, и будете иметь гарантию получения высоких урожаев картофеля.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:57:18 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Важность этого процесса заключается в том, что дыхание (в отличие от фотосинтеза) происходит в течение всех суток и одновременно во всех органах растения<br />В течение всего жизненного цикла огородных растений определяющими являются два главнейших процесса - фотосинтез и дыхание. Если при фотосинтезе с участием световой энергии, воды, минеральных веществ и углекислого газа происходит образование в зеленых листьях органических веществ для всех потребностей растений, то при дыхании происходит разложение углеводов на углекислоту, воду и химическую энергию (в калориях), служащую источником клеточных процессов и образования новых растительных структур.<br />Фотосинтез в естественных условиях выращивания идет только в светлое время, а дыхание происходит в течение всех суток и во всех органах растения. Дыхание самым непосредственным образом влияет на процессы роста, на поглощение питательных веществ из почвы и воздуха, обмен веществ в растениях, образование высокоактивных ростовых веществ. Остановка или замедление дыхательных процессов немедленно вызывает глубокие неблагоприятные изменения в протекании ростовых процессов.<br />Энергия, затраченная растением на дыхание, ставит предел бесконечности роста (гигантизму) листьев и всего растения в целом. Увеличение массы растений при выращивании происходит за счет разницы между накоплением продуктов на свету и тратой их в темноте, что сказывается на урожае. В северных районах по причине длинного светового дня и короткой ночи урожаи тепличных овощей при одинаковой агротехнике будут выше, чем в южных. Накопление органических веществ за счет длительного фотосинтеза значительно опережает их расход, как днем, так и особенно ночью.<br />При усилении фотосинтеза возрастает и активность дыхания, но это не вредит урожаю. А вот снижение активности фотосинтеза при неблагоприятных условиях среды (затенение, загущенная посадка, завядание, перегрев и т. д.) при неизменном дыхании сразу снижает продуктивность урожая.<br />Пока овощная культура растет, дыхание поддерживает уже имеющиеся в растениях органы, оно же создает и возможность нового роста. При прекращении ростовых процессов дыхание способствует сохранению образованного на этот момент урожая. На дыхание растущие листья затрачивают &quot;усилий&quot; больше, нежели закончившие рост. В целом процессы дыхания возрастают в растении при цветении и в начале плодоношения.<br />В открытом грунте регулировать дыхание сложно, а в теплице вполне возможно, естественно, в пользу урожая. При ночном понижении температуры уменьшается дыхание и расход углеводов. Дыхательным процессам (а значит, и всему растению) вредят: плохая аэрация корневой зоны, высокая кислотность почвы, резкое снижение температуры почвы и воздуха (для теплолюбивых растений), недостаток калия и цинка в растении.<br />Самая лучшая согласованность фотосинтеза с дыханием бывает в стабильных условиях среды.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:55:40 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Роль микроорганизмов в плодородии почвы<br />Кроме физических и химических явлений, происходящих в естественной почве и создаваемых человеком грунтах, там происходят еще и многообразные биологические процессы, обусловленные наличием различных микроорганизмов. Любая почва является средой обитания многочисленных микробов и грибов, минерализующих (разрушающих) органические вещества в почве, а после своего отмирания составляющих основу образования гумуса. Микроорганизмы принимают деятельное участие в различных превращениях азотистых, фосфорных соединений, делая их более доступными растениям.<br />Заметную роль играют микробы в улучшении водно-воздушного и теплового режима почвы. Они также способствуют перемещению органических веществ в более глубокие слои почвы, а минеральных веществ - в ее верхние слои, помогая корням лучше поглощать питательные вещества во всем объеме почвы. Передвижение веществ по слоям почвы с помощью микроорганизмов иногда называют омоложением ее.<br />Таким образом, первая положительная роль микробов состоит в создании почвенного плодородия и его возобновлении, в подготовке доступной для корней растений пищи и их лучшем минеральном питании, в улучшении физических свойств почвы.<br />Количество микроорганизмов разных видов в корнеобитаемом слое почвы может составлять до 0,2 % ее массы. Наличие их подвержено колебаниям в течение года, но деятельность не прекращается даже в зимнее время. На микробов влияет меньше температура почвы, а больше - ее влажность. Так что огородники, желающие иметь больше своих почвенных помощников, должны позаботиться о запасе весенней влаги на участке (разумеется, не на том, что залит водой в избытке).<br />Увеличению численности полезной микрофлоры в почве способствуют и остающиеся после уборки овощей корневые остатки. С этой же целью при осенней и весенней перекопках стоит вносить полуразложившиеся компосты и легко перегнивающую листву деревьев. В полевой, тепличной почве и лесной подстилке встречаются различные виды хищных грибов, безвредных для растений, но уничтожающих почвенную нематоду лука, картофеля и других культур.<br />Исключительное значение для пополнения микробного сообщества почвы в количественном и видовом отношении имеет навоз и другие органические удобрения. Полуразложившийся навоз и опилки способствуют приостановлению деятельности микробов и бактерий, способствующих накоплению в почве аммиачного азота и возможному отравлению им растений.<br />Сравнительно мало содержится микроорганизмов на почвах дерново-подзолистых. Здесь об их пополнении заботиться надо особо. Больше всего микробов в почвах черноземных и тепличных грунтах, состоящих из нескольких компонентов.<br />В торфяных грунтах и при добавках торфа в почву всегда активизируется микробная деятельность. При этом микробы при размножении связывают собой часть вносимых с удобрениями азота и фосфора, которые после отмирания микробов становятся вполне доступными для корней растений.<br />Микроорганизмы очень чувствительны к кислотности почвы. Бактерии лучше всего действуют при близкой к нейтральной или слабощелочной реакции, а полезные грибы - при слабокислой. Нейтрализация почвы внесением известковых материалов - обязательное условие сохранения и усиления микробной деятельности.<br />Внесение в почву минеральных удобрений положительно сказывается на микробной активности, увеличении численности и состава разлагающих (минерализующих) почву грибов. При подкормках минеральными удобрениями микробные сообщества оказывают благоприятное действие на поступление в растительный мир калия, фосфора, кальция и азота.<br />Минерализация грунта при помощи микробов наиболее полно происходит в теплице. Тепличный грунт, содержащий огородную почву, торф, навоз и другие компоненты, благодаря разложению органики получает за сезон до 20 г азота на квадратный метр.<br />Через почву микроорганизмы помогают растениям лучше расти и развиваться, увеличивать их урожайность. Это происходит потому, что значительная часть микроорганизмов располагается в зоне корневых волосков.<br />Бурное развитие микробов, полезных для питания растений, создает, что тоже весьма важно, и неблагоприятные условия для тех микробов, которые вызывают корневые и сосудистые заболевания растений.<br />Корневые волоски выделяют необходимые для жизни микробов сахара, аминокислоты, органические кислоты, витамины и другие вещества. Микроорганизмы, в свою очередь, образуют стимуляторы роста растений, антибиотики и другие вещества, крайне полезные для жизни растений.<br />Но чрезмерное размножение микробов в корневой зоне может отчасти вредить корням из-за потребления кислорода, находящегося в почве. Значит, под растения не следует давать чрезмерных доз органических удобрений. При отсутствии в почве оптимальных условий по температуре, влажности, воздухонасыщенности, кислотности, а также при высокой концентрации минеральных удобрений процесс увеличения почвенного плодородия при помощи микроорганизмов существенно замедляется.<br />Нелишне напомнить, что разогрев биотоплива для тепличных гряд представляет из себя результат микробиологической деятельности с выделением тепловой энергии.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:55:03 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Садовый мусор и способы его утилизации<br />Всесторонняя жизнедеятельность садовода, его чад и домочадцев на &quot;фазенде &quot; приводит к образованию всевозможного вида отходов. Естественно стремление избавиться от них. Кто-то их сжигает, некоторые тайком в мешках и авоськах несут до ближайшей канавы или в чистое поле, в лес. Другим, как говорится, крупно повезло: на территории их садоводства имеется цивилизованная площадка для сбора, хранения и вывоза накопленного мусора.<br />С ВЕСНЫ И ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ<br />на огородах и садовых участках полыхают, чадят и смердят кострища. Сжигаются не только древесные отходы для получения золы, но и всевозможный мусор. Но &quot;чистилище&quot; огня не столь безобидно. ПВХ-пластик (обрезки линолеума, парниковая пленка из ПВХ, кожзаменитель, клеенка, изоляция кабеля, игрушки) при сгорании дают не менее 75 потенциально токсичных веществ, вызывающих рак и влияющих на потомство. При горении нейлона, поролона, многих синтетических тканей и покрытий, полиуретановой набивки мебели выделяются цианиды. Плотный черный дым от тления углеродных пластиков типа полиэтилена, полипропилена и полистирола (одноразовая посуда, упаковка, пакеты) содержат канцерогенные вещества ПАУ (полиароматические углеводороды). Резина, кроме ПАУ, образует канцерогенную сажу и окислы серы. Как видно из приведенных примеров, образуются очень токсичные зола и дым, отравляющие воздух и почву не только вашего участка, но при ветреной погоде и у соседей. А на почве растут овощи, фрукты и ягоды, в том числе для ваших и соседских детей. И соседи вправе предъявить вам соответствующий материальный иск. А если в костер с чистыми древесными отходами для получения калийного удобрения (золы) вносится какая-то &quot;химия&quot;, то с такой золой надо распрощаться, т. к. от нее будет только вред.<br />Наблюдается также довольно парадоксальное явление. Стоит только образоваться весьма маленькой кучке отходов, как она немедленно начинает расти. Так маленькая кучка отходов к концу садового сезона превращается в весьма приличную и осязаемую свалку. Какой же выход из этого положения? Во-первых, санкционированный и цивилизованный сбор отходов на специально отведенных площадках в садоводстве.<br />Но есть и другой вариант ликвидации отходов. Он основан на принципе - где родился, там и пригодился. В его основе лежит хозяйская бережливость, смекалка, инициатива и умение. Для этого необходимо немного. Образующиеся отходы надо обязательно классифицировать по виду материала и обеспечить их хранение на своем участке согласно этой классификации. Для этой цели надо на участке выбрать и оборудовать такие места с соответствующими ячейками (отсеками). А сбор отходов в воспитательных целях целесообразно поручить детям. И вы убедитесь, как преобразится ваш участок!<br />А как же воплотить в жизнь принцип - где родился, там и пригодился? Из своей практики я могу выделить два основных направления использования садовых отходов.<br />Первое - &quot;захоронение&quot; отходов. Для этого случая необходимо выбрать места &quot;захоронения&quot;. На моем участке таких мест два: садовые дорожки и обочина участковой дороги (ее наружная обочина перед канавой). В слоеный пирог дорожки удачно впишутся все металлические отходы в виде жестяных банок от консервов и напитков. Их предварительно надо расплющить. Естественно, &quot;слоеные&quot; дорожки надо делать постепенно. Почему я свой выбор остановил на обочине дороги, напротив своего участка? Задача каждого садовода обустроить свою часть дороги. Для решения этой задачи с помощью досок и подпорок я сделал наклонную стенку. Пространство между полотном дороги и стенкой постепенно заполнял отходами, присыпая их различным сыпучим балластом. Сверху, а также некоторое пространство около стенки заполнял дерновой землей. На почву высевал семена луговых трав и клевера. На наклонную поверхность (около стенки) после снятия досок необходимо впоследствии прикрепить проволочными скобами нарезанные квадраты лугового дерна. Это позволит значительно укрепить склон дороги перед канавой.<br />Второе направление - использование некоторых специфических видов отходов для хозяйственных и агротехнических нужд.</p> <p>Пластиковые бутылки (импортные и отечественные) из-под различного вида напитков.<br />Отрежем дно, в пробке сделаем прокол, закопаем на 1/3 в почву и наполним емкость водой. Такой поливной аппарат - аналог капельного орошения многих культур вашего участка.<br />Срезаем дно бутылки - такой колпак прекрасное средство для предохранения рассады от ночных весенних заморозков и похолоданий.<br />Наполним бутылку водой и привяжем к ее горлышку бечевку. Перекинем шнур через скат теплицы. Это позволит значительно уменьшить &quot;парусность&quot; пленки при ветре.<br />Некоторые умельцы приспособили бутылки для изготовления долговременной пленки взамен быстроизнашивающейся полиэтиленовой. Отрезается дно, горлышко до цилиндрической части. Цилиндр разрезается вдоль. Полученные таким образом прямоугольники складываются в стопку и ставятся под гнет. Различными методами они соединяются в листы необходимых размеров, и ими покрывают теплицу.<br />Оригинальное применение нашел бутылкам петербуржец Ю. Крушинекии. Наполненные водой бутылки он развесил в теплице. Днем такие бутылки берут на себя избыточное тепло, смягчая жару под пленкой. Ночью же тепло бутылок сдерживает остывание воздуха.<br />Изготовление бутылок из пищевой пластмассы позволяет их использовать для хранения многих сыпучих продуктов питания, отваров, настоев, порошковых заготовок.<br />Стаканчики. Какие только емкости для выращивания рассады не придумывают и не применяют наши изобретательные и предприимчивые садоводы! Например, даже такую, как яичная скорлупа. Но сейчас для этих целей лучше использовать пластмассовые стаканчики (отечественные и импортные) из-под майонеза, йогурта, маргарина и других продуктов питания. Форма их и размеры весьма разнообразны: прямоугольные, квадратные, круглые. Их достоинства: эстетичны, удобны, долговечны. Наличие конусной части делает их весьма привлекательными для использования при пикировке. Из своего опыта отмечу следующее. Чтобы корневая система рассады дышала атмосферным воздухом, надо на боковой (конусной) части сделать несколько сквозных отверстий (шириной 10-15 мм), не нарушая целостности и жесткости стаканчика. На дно следует поместить &quot;дренаж&quot; из различных экологически чистых материалов скорлупа орехов, прокаленные мелкие камешки и др.), сделать в дне проколы для выхода излишков влаги. Выбрав соответствующую емкость, можно ее вместе с рассадой пересадить в почву, не нарушая целостности корневой системы. Для этого у стаканчика перед высадкой необходимо удалить дно. Корневая система, находящаяся в стаканчике, в дальнейшем уже будет развиваться в почве. На боковой поверхности каждого стаканчика можно сделать маркировку (буквы, цифры) с отметкой, что и когда посеяно. Маркировку необходимо сохранить и в дальнейшем.<br />Вот такое применение могут найти выброшенные на свалку никчемные отходы! Стоит подумать и найти им практическое применение.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:54:21 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Защита осеннего сада от болезней и вредителей<br />К зиме вредители и болезни плодовых и ягодных культур переходят в стадию покоя. Вредители ищут себе убежище для зимовки. Возбудители распространенных грибных заболеваний - парши яблони и груши, коккомикоза вишни, антракноза и септориоза смородины и крыжовника, различных пятнистостей — сохраняются в опавшей листве. Такие вредители, как паутинные клещи, жуки-долгоносики, зимуют в листовой подстилке. В верхних слоях почвы зимуют гусеницы сливовой плодожорки, личинки, пилильщиков, гусеницы крыжовниковой огневки, жуки и личинки малинного жука.<br />Гусеницы яблонной плодожорки в паутинном коконе зимуют в трещинах коры. Также под корой, у самого основания старых побегов кустов смородины зимуют в коконах гусеницы смородинной моли. На ветвях яблони можно увидеть черные яйца тлей, оранжевые - яблонной медяницы; если внимательно присмотреться, то можно заметить и очень мелкие красные яйца плодовых клещей, различные виды щитовок, кладки яиц листоверток и яблонной моли. Гусеницы бабочек боярышницы и златогузки зимуют в гнездах из сухих листьев, скрепленных паутиной. На ветках часто остаются высохшие плоды, пораженные плодовыми гнилями.<br />Что же нужно сделать, чтобы избавиться от этой напасти и на следующий год получить хороший урожай?<br />Чтобы избавить плодовые деревья от парши, надо сразу же после сбора урожая или, по крайней мере, до опадения листвы опрыснуть крону 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10л воды). Если все-таки не удается провести опрыскивание до листопада, то концентрацию раствора мочевины нужно увеличить до 7% (700 г на 10 л воды). На 30 м2 обрабатываемой поверхности достаточно одного ведра раствора.<br />После сбора урожая яблок нужно снять ловчие пояса. Если они бумажные, то сожгите их, если из мешковины - выстирайте, высушите и оставьте до следующего года.<br />Чтобы избавиться от вредителей, которые пристроились зимовать под корой, нужно очистить штамбы и основные ветки от отмершей коры. Перед этой операцией обязательно постелите под дерево ткань или пленку, чтобы можно было собрать то, что счищено, и сжечь.<br />После листопада, перекапывая почву под плодовыми деревьями, следует заделать в нее опавшие листья. Тем самым вы не допустите весной вылета вредных насекомых, зимующих в подстилке, и распространения спор парши и других возбудителей болезней, которые зимуют в тканях листьев.<br />Когда опадут листья, в кронах деревьев хорошо будут заметны коричнево-темные гнезда с зимующими в них гусеницами боярышницы. Их необходимо снять, вынести из сада и уничтожить. Следует также снять с деревьев и подобрать с земли мумифицированные плоды, так как в них сохраняются возбудители плодовых гнилей.<br />В сентябре внимательно осмотрите ягодные кусты. Обрежьте верхушки побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой. Вырежьте до самого основания поврежденные стеклянницей или стеблевой галлицей ветки. Если листья смородины и крыжовника поражены антракнозом, септориозом или другими пятнистостями, то следует опрыскать больные кусты 1%-ной бордоской жидкостью. Для борьбы с крыжовниковой огневкой и пилильщиком, гусеницы и личинки которых зимуют в верхнем слое почвы, кусты на 8-10 см окучивают почвой, торфом или компостом. И весной будущего года выбраться из почвы после зимовки вредители уже не смогут. Перекопка и глубокое рыхление почвы под ягодными кустами создают такие условия для зимовки многих вредителей и возбудителей болезней, при которых выжить они не смогут и погибают. После листопада листья под ягодными кустами собирают и компостируют. Таким образом предотвращают распространение спор мучнистой росы, антракноза, пятнистостей, которые зимуют в тканях опавших листьев.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:52:27 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Родиола розовая (золотой корень) - это тоже многолетнее травянистое растение. Имеет толстое и короткое корневище клубневидной формы, напоминающее человеческую руку с пятью полусогнутыми пальцами. Находится оно почти на поверхности почвы, а вглубь уходят хвостообразные корни. В возрасте 3-х и более лет корневище достигает веса 2,5 кг. Снаружи корневище и корни буроватые или цвета &quot;старой позолоты&quot;, на изломе белые, но при сушке поверхность излома становится розовой. Стебель золотого корня прямостоячий, не ветвистый, высотой до 60 см. Листья зеленые, сочные. На одном корневище образуется 10 и более стеблей. Цветет красиво в июне и первой половине июля. Цветки желтые, собраны в щитовидные соцветия. Их охотно посещают пчелы и другие насекомые. Растение влаголюбиво. При подготовке почвы к посадке родиолы вносят на 1 м2 2 ведра перегноя или компоста, 10 г азотного удобрения, 15 г калийной соли и 20 г суперфосфата. Если почва кислая - 30 г извести. Площадь выращивания этой культуры у меня небольшая, всего 1 м2, но этого достаточно, чтобы заготовить корней на 2 года.<br />Уход за посадками родиолы розовой заключается в рыхлении почвы, поливе, подкормке раствором навозной жижи (1:10) с добавлением на ведро половины столовой ложки суперфосфата и сульфата калия.<br />Выкапываю корневища 3-4-го года вегетации (в первой половине октября). При более длительном выращивании корни будут пустотелыми. Очищаю от земли, удаляю старые загнившие части, хорошо промываю в воде, разрезаю на мелкие кусочки (2-5 см) и кладу на просушку. Окончательно сушу на мелкоячеистой сетке над печкой при температуре около 50°С. Из одного килограмма свежих корней получаю 200 г сухого сырья.<br />Размножать родиолу розовую можно семенами, но это трудоемкая работа. Лучше - делением корневища, начиная с 3-летнего возраста. Перед посадкой в лунки вливаю 0,5 л слабого раствора марганцовки. Расстояние в ряду между растениями 30 см, а между рядами - 50 см.<br />Размножать родиолу розовую можно и другим способом. До заморозков срезать у самого корневища побеги с цветами и поставить в сухую вазу (только не в воду). Букет из родиолы розовой очень красивый. Через месяц листья начнут засыхать и постепенно опадать. Спустя некоторое время в пазухах этих сухих листьев появляются новые ростки с корешками. Примерно через месяц &quot;рассада&quot; окрепнет, и ее можно будет высадить в горшки с землей, а весной пересадить на грядку на дачном участке.<br />Исследования многих ученых показали разнообразное положительное влияние экстрактов, настоев, отваров родиолы розовой на организм человека. Они оказывают стимулирующее действие на умственную деятельность человека, улучшают память и внимание, снимают утомление, нормализуют обменные процессы, улучшают сон, поднимают давление у больных гипотонией. Успешно лечатся желудочно-кишечные заболевания, печень, малокровие, импотенция. Чай из золотого корня очень полезен. Для приготовления напитка достаточно одну чайную ложку измельченных корней залить 1 литром воды, кипятить 7-10 минут и пить по 2-3 стакана в день, добавляя по вкусу сахар или мед. Корневища можно использовать и для водочных настоек.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:51:55 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Известно, что покупаемые нами в магазинах и на рынках овощи в большинстве случаев не являются экологически чистыми. В корнеплодах, луковицах, плодах и зелени часто содержатся разные &quot;загрязнители&quot;. Это остатки пестицидов и гербицидов - химических препаратов, применяемых против вредителей и сорняков, тяжелые металлы от различных газов и дымов, нитраты, содержание которых нередко значительно превышает допустимые для человека нормы. Иногда овощи имеют повышенную радиоактивность.<br />Многие развитые страны уже отказались от применения в овощеводстве различных химических средств защиты от болезней и вредителей и вместо этого применяют профилактические, агротехнические и биологические методы, добиваясь максимальной &quot;чистоты&quot; производимой продукции. С точки зрения качества овощей даже применение минеральных удобрений для увеличения урожая уже не считается полезным. И действительно, их внесение, особенно<br />в больших дозах, ухудшает химический состав и вкусовые качества почти всех овощей, фруктов и даже чая.<br />Мы упоминали о различных химических и других загрязнителях. Но не менее важное значение имеет полноценность овощей, содержание в них полезных соединений: биологически активных веществ, ферментов, фитонцидов, множества минеральных солей и др. Например, в наших северных овощах наблюдается постоянный дефицит кальция, выполняющего очень важную роль в организме человека любого возраста. Не хватает йода, фосфора и некоторых других минеральных веществ. Количество наиболее ценных витаминов часто понижено. Мало в наших сельскохозяйственных продуктах и углеводов, особенно Сахаров. Как известно, Сахара, содержащиеся в фруктах, ягодах и овощах, более полезны, чем получаемые из главных сахароносных растений - сахарного тростника и сахарной свеклы.<br />Важнейший показатель качества овощей - содержание в них сухого вещества (в нем весь состав полезных соединений) и воды. К примеру, в плодах огурца количество сухого вещества может быть в полтора раза меньше обычного. Чаще это наблюдается в тепличных огурцах или при излишнем азотном питании и поливе, а также при длительной облачной погоде. То же можно сказать и о плодах томата, в которых содержание сухого вещества варьируется от 4 до 7,5 %, т. е. почти вдвое. Покупаемые клубни картофеля часто имеют пониженное содержание крахмала и белка.<br />Дачный или приусадебный участок - путь получения здоровой, экологически чистой овощной продукции с высокими вкусовыми качествами. При соблюдении правильных рекомендаций возделывания, подборе специальных северных сортов и отказе от химических средств зашиты от болезней и вредителей (кроме безвредных натуральных) можно выращивать высококачественные диетические овощи, картофель и ягоды.<br />Многое зависит и от местоположения дачи. Пока еще большинство территорий Ленинградской области являются экологически благополучными, особенно зона Карельского перешейка, восточных районов и некоторые другие. В худшем положении находятся садоводства, расположенные вблизи Санкт-Петербурга и крупных промышленных районных центров области, где не только продолжается загрязнение почвы через воздух, с осадками, но и сохраняются некогда применявшиеся совхозами органические и химические вещества, небезразличные для здоровья человека.<br />Главное в экологически чистом дачном огородничестве<br />-почти полный отказ от применения химических средств защиты от болезней и вредителей (кроме безвредных, например, хлористого натрия), уменьшение применения минеральных удобрений (использовать в основном в компостах), широкое применение органических удобрений (навозные, фекальные и другие компосты, различные виды навоза, птичий помет), а также искусственное превращение тяжелых почв в легкосуглинистые.<br />Качество овощей в большой степени зависит от присутствия в них нитратов. Часто оно бывает повышенным сверх допустимой нормы. Нитраты превращаются в нитриты и наносят большой вред здоровью. Основные причины, вызывающие накопление нитратов, таковы: плохие агротехнические условия выращивания, излишне большие дозы минеральных азотных удобрений, а также куриного помета и навоза. В сильно уплотняющихся глинистых почвах, где не хватает воздуха корням, при сильно кислой реакции, пониженных температурах и других неблагоприятных условиях содержание в овощах нитратов часто повышается. Чтобы избежать этого, тяжелые почвы необходимо &quot;песковать&quot;<br />-ежегодно вносить песок слоем 2-3 см и тщательно перемешивать со всей массой. Навоз и куриный помет целесообразно пропускать через компостные кучи, а также ежегодно применять известкование, поддерживать почву постоянно в чистом от сорняков и рыхлом состоянии и т. д.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:34:57 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Одним из злейших врагов плодово-ягодных растений, а также многих овощных культур являются мелкие грызуны, которые иногда подчистую уничтожают посадки и урожай. Очень часто мыши повреждают фруктовые деревья, особенно молодые яблони, лимонник, актинидию и др. Многие садоводы раскладывают на участке всевозможные отравленные приманки, но это всегда чревато непредсказуемыми последствиями как для домашних животных, так и для самих людей, не говоря уже о защитниках садов - птицах.<br />Впервые этой проблемой заинтересовался ботаник А. Николаев. Он заметил, что амбары, вокруг которых растет бузина, никогда не подвергаются нападению мышей или крыс. Кроме того, он убедился, что рядом с бузиной нет насекомых - вредителей растений.<br />Бузина черная в диком виде растет в широколиственных и хвойных лесах Западной Европы, Малой Азии и Северной Америки. В нашей стране она встречается на юге и юго-западе Европейской части, в том числе в Крыму и на Кавказе.<br />Бузина черная - кустарник высотой 3-6 м, с непарноперистыми листьями, каждый из которых имеет 5-6 продолговато-яйцевидных заостренных листочков. Цветки кремово-белые, пахучие, собраны в щитковидные соцветия. Плоды - округлые черно-фиолетовые ягодообразные, съедобные костянки. Цветет бузина в мае - июне. Цветки собирают во время полного цветения в сухую погоду и тут же сушат. Плоды собирают только зрелые, в августе - сентябре. Кору заготавливают весной, перед началом сокодвижения.<br />Как лекарственное растение бузина была известна еще в средние века. Цветки ее обладают потогонным, жаропонижающим, мочегонным, отхаркивающим, противовоспалительным и успокаивающим действием. Листья имеют мочегонное, слабительное, потогонное и кровоочистительное свойства. Кора отличается сильным слабительным, рвотным и мочегонным действием. Настой из цветков принимают внутрь при простудных заболеваниях, сухом кашле, отеках, болезнях почек, ревматизме, подагре, артритах и как средство, повышающее сопротивляемость организма при кожных заболеваниях. Молодые листья, отваренные в меду применяют как слабительное, пастой ягод используют как легкое слабительное, сок принимают при ревматизме и нервных болезнях, в частности при ишиасе. Ванны из отвара корней и веток полезны при ревматизме.<br />Душистые соцветия добавляются к тесту, чтобы придать печенью миндальный запах. Ягоды бузины черной употребляются в пищу: их можно добавлять в варенья, повидла, компоты, приготавливаемые из различных фруктов и ягод, а также в острые приправы к соусам и мясу Добавленные к виноградному суслу цветы придают вину мускатный вкус и запах. Коньяк и ликер при добавлении цветов бузины приобретают изысканный вкус. Цветки используют также в парфюмерии для приготовления бузиновой воды, а из ягод вырабатывают безвредную фиолетовую краску для пищевой промышленности. Вот она какова, всем хорошо знакомая, но совсем неизвестная бузина!<br />Бузина хорошо размножается семенами, отводками, делением куста и черенками, которые хорошо укореняются. При размножении семенами сеянцы получаются с мошной корневой системой и полностью наследуют урожайность и морозостойкость.<br />Бузина обладает высокой декоративностью, с этой целью ее можно использовать как живую зеленую изгородь. Есть даже несколько декоративных форм с мраморными листьями, что делает ее в саду еще более привлекательной. Бузина — отличный репеллент. Своим резким, необычным запахом она будет отпугивать от смородины и крыжовника бабочку-огневку, от малины и земляники — долгоносиков, от сливы и яблони — плодожорку. В листьях бузины имеется синильная кислота, которая, возможно, и отпугивает насекомых, птиц, мелких животных и грызунов. Крысы и мыши избегают мест и помещений, от которых исходит бузиновый аромат, поэтому в старину ее сажали возле складов, сараев, зерновых амбаров, помещений для скота и домашней птицы. И. В. Мичурин для защиты смородины от пяденицы и почкового клеща рядом со смородиновым кустом втыкал ветку бузины черной. Этими же ветками он обвязывал плодовые деревья для защиты от зайцев и мышевидных грызунов на осенне-зимне-весеннее время.<br />Разумеется, в наше время человек изобрел бесчисленное количество ядохимикатов, способных быстро погубить любую плодожорку, мышь и т. д. Но мы-то с вами знаем: что ядовито для них, вредно и для человека и для друзей его сада. Поэтому садовод-любитель должен постоянно изучать и совершенствовать накопленные в течение столетий знания о естественных средствах защиты от болезней и вредителей: отвары, настои, порошки и суспензии некоторых растений. Они значительно безвреднее для человека, чем ядовитые химикаты: легко разлагаясь в природе, они слабо влияют на окружающую среду в нужном вам направлении. Так что думайте сами, решайте сами, какие средства зашиты применять на своем участке.</p> mybb@mybb.ru (Евгений) Fri, 19 Apr 2013 17:34:18 +0400 https://sazenec.1bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8